Пытаюсь изготовить дверцу. Сделал две. На одной разорвало стыки обклада (если правильно называю), на другой лопнула филенка и стала болтаться. Думаю причина неправильного натяга между обкладом и филёнкой. Как правильно подогнать филенку?
Я же не вижу каким способом вы делаете дверку. А про классические филенки я уже писал, вот например статья Двери своими руками И еще там есть в разделе "как сделать дверь".
Общие положения, филенка не должна упираться в дно пазов. Обязательно должен быть зазор по всем кромкам филенки 1,5-2 мм. . И еще, классическую деревянную филенку категорически нельзя клеить. Дерево дышит, гуляет от перепадов влажности. Если на гребни филенки попадет клей, филенку со временем порвет 100%.
Пазы в обвязке делал наборной фрезой, кромки филенки проходил фрезой с большим радиусом. При сборке радиус входит в расклин с пазом и вот тут всё начинается. Зазор по кромкам все 3мм.
Может слишком крутой угол гребня филенки? Перед склейкой надо проверить отдельно каждую деталь обвязки на филенке. Надо подогнать так, чтобы кромки филенки входили в пазы сразу на место, простым нажатием рукой. Если делаете дверки двойной фрезой не нужно филенку загонять слишком туго, просто держится в пазах, не болтается, ну и нормально.
Гребни приходится подгонять, пришкуривать бруском со шкуркой или шлифмашинкой. Вообще когда я делал дверки кухонных шкафов двойной фрезой, то кромки филенок проходил на конус только с одной, фасадной стороны, внутренняя сторона филенки остается гладкой. Изнутри дверки филенка получается не заподлицо, а с уступом внутрь на 5 мм. .
Вообще моей двойной фрезой чтобы сделать бруски обвязки полного профиля пришлось использовать детали обвязки толщиной 23 мм. , иначе не хватало. Если брал толщину 20 мм. , то весь профиль с упором не получался, и горизонтальные бруски разрывало на торцах.
Если делать дверку толщиной 20 мм. , то филенку можно вставлять не в паз, а в четверть с обратной стороны дверки. Потом просто прижать филенку рейками изнутри.
У меня такая фреза делает паз шириной 6 мм. , глубиной 12 мм. . Попробуйте для начала филенку сделать из фанеры 6 мм. , или МДФ 6 мм. .
Да вроде всё так, внутри филенка гладкая, уступ есть 4мм внутри. Короче лес надо чувствовать. Вообще много вещей у меня трещины дают. Вроде красиво, а потом-бац! Именно когда из массива пытаюсь.
Так не должно быть, надо искать причину. Первый вопрос где лопаются филенки, по склейке или просто по массиву?
Если по массиву то это пороки древесины, сушили неправильно или на солнце долго лежало, пошли внутренние трещины.
Если расходится по склейке, то главная причина сырой лес. Клеить столярные щиты из сырого пиломатериала дело абсолютно бессмысленное, даже пытаться не стоит. Из сырого материала мебель сделать нельзя!
Правильный пиломатериал должен быть высушен в специальной сушильной камере.
Но не все так безнадежно, есть еще одна категория материала, это лес так называемой "атмосферной сушки". Его нельзя назвать сырым, в то же время он и недостаточно сухой для склеивания столярных щитов. Из такого леса когда то делали двери и окна, да и сейчас в магазинах продают недорогие некрашенные много-филенчатые двери. Там филенки небольшие, их не клеят а делают из цельной доски.
Собственно речь вот о чем, если в наличии пиломатериал только атмосферной сушки, то под него надо подбирать другие технологии.
Рамки для дверок лучше делать на плоских шипах, шкантах или сквозных нагелях. Если лес недостаточно сухой дополнительно стыки придется стягивать саморезами, конфирматами или мебельными стяжками. Например два шканта на торец детали, а между ними еще саморез для стягивания. Если рамку делать на обычных плоских шипах, то шип дополнительно фиксируется нагелем.
Для филенок лучше брать готовый листовой материал, это качественная фанера или МДФ, кстати МДФ прекрасно фрезеруется, можно сделать любой профиль ручным фрезером. Не забывайте что дверки можно остеклить.
Если очень нужен столярный щит, например для столешницы, то щит собирается паз - гребень, это так называемая "вагонка". Такой щит дополнительно усиливается или оголовками по торцам, тоже паз - гребень, или снизу делаются поперечные пазы для шпонки "ласточкин хвост". Такой щит даже если рассохнется останется цельным.
[Правильный пиломатериал должен быть высушен в специальной сушильной камере.] Что-то я даже расстроился! И где же такой взять? Вы сушите? Думал купил доску и в работу, тем более на работе их и брусков в достатке, от упаковки остаются, даже 6м есть. Пол гаража забил, планов нагородил. И не пойму я, ну высушил, потом со временем материал своё возьмёт с атмосферы или после сушки происходят какие то внутренние изменения структуры? Вот например, много делаю из мебельного щита, (сосна, берёза) шкафчики небольшие, ящики, фальш-дверки., распакую от плёнки и бывает работа встала, через несколько дней он сгибается потом применяю и ничего нормально. С доской трудней струганул, оставил, пришёл- блин трещина или кривая. Не всё так плохо конечно- но неприятно. Небольшие вещи заметил, получаются, как доска или брусок м1.5 или треснет, или согнёт. Думал если доска в гараже год стоит то точно пойдёт, гараж сухой зимой даже пыль стоит и спички не мокнут.
Насчёт фанеры заметил разные листы по разному красятся, морилку имею ввиду, а МДФ если фрезернёшь покрытие же снимешь, тогда только красить что-ли , или не про то думаю?
Ну да, лес приходится специально сушить, за деньги разумеется. Сушу там где эти сушилки есть, мебельные фабрики или большие столярные мастерские.
Я не говорил что с материалом атмосферной сушки ничего делать нельзя. Вот щиты клеить, это точно нужна древесина максимум 11% влажности. Мне когда то самому приходилось с этим сталкиваться. Сделаешь двери, а потом через какое то время там филенки полопались. А гарантию даю год, значит за свой счет все переделываешь. Быстро учишься, из чего можно делать а из чего нельзя.
Мне приходилось делать столы, лавки, стулья, двери именно для использования на улице. Просто надо подбирать технологию изготовления.
Конечно сухой лес быстро берет влагу из воздуха. Рядом с сухими досками не только воду, но даже просто сырой лес укладывать нельзя. Берешь из сушки лес 8%, а через какое то время он набирает 10-11%. Больше вряд ли наберет если воздух нормальный, сухой.
Если гараж сухой и хорошо вентилируется, то думаю за год как раз и будет материал "атмосферной сушки". Если нужен столярный щит, то набирайте делянки паз - гребень. Гребень (длинный шип по кромке) и пазы можно делать ручным фрезером, я кстати так иногда и делаю. Можно просто по кромкам сделать пазы, а потом при склейке в эти пазы вставить рейки. Т.е. все стыки будут на шипах. Даже если где то лопнет щит не рассыпется, а трещины можно заклеить или зашпаклевать.
Дерево оно дерево и есть, заготовки может повести, согнуть. Кстати клеенные детали ведет меньше. Выстругивать заготовки надо обязательно с обеих сторон, добиваться чтобы получилась ровная деталь. Если выстроганные детали оставляете на какое то время, то их лучше уложить на ровное место, на прокладки, и придавить хорошим грузом.
МДФ это не ДСП-ламинат и не ДВП, а нечто другое, хотя тоже сделано из мелкой древесной пыли и микроскопических волокон. Сейчас этот материал стал очень популярным. Стоит он немного дороже чем ламинат, но он того стоит.
Я собираюсь в ближайшее время делать большую тумбу под телевизор. Там боковины и дверки с филенками из фанеры, постараюсь сфотографировать поподробнее. Это будет один из возможных вариантов изготовления дверок, створок на мебели.
Я делал вклейные рейки и из фанеры, почему нет. Главное чтобы плотно входила в пазы. Ну и на чем их пилить. На большой циркулярке пилишь кромки махрятся, приходится подшкуривать.
Филенчатая дверца
