Как сделать деревянную арку в домашних условиях.
Для работы нам понадобится электро лобзик, дрель и строганные доски
толщиной 16-20 мм. . Желательно иметь лепестковую насадку на дрель
для шлифовки кромок арки, или шлиф-машинку.
Начинать работу надо с замера дверного проема, для примера возьмем проем
шириной 1000 мм. , высотой 2100 мм. , толщина стены 140 мм. .
После этого нужно сделать шаблон дуги самой арки. Дуга может быть в форме
сегмента окружности, чем больше радиус тем ниже по высоте будет сама дуга.
Для расчерчивания окружности можно взять рейку длиной примерно один метр,
на одном конце надо закрепить карандаш, хотя бы скотчем, на другом конце
пробить гвоздь, на нужном вам расстоянии. Какой брать радиус дуги можно
определить экспериментально.
Арка должна получиться меньше проема по высоте на 20 мм. , по ширине на 30 мм. .
Значит общий габаритный размер высота в верхней точке 2080 мм. , ширина 970 мм. .
Вся арка состоит из трех больших деталей, верхняя часть- сама дуга арки и два
боковых вертикальных бруска.
Сама дуга арки состоит из двух сборных деталей соединенных между собой поперечными
брусками. Используя заготовленный шаблон выпилим детали дуги, сначала разобьем
дугу как минимум на две части, и этот отрезок половины арки будет рабочим шаблоном.
Ширина деталей должна быть 40 мм. , таких деталей в половину арки нужно выпилить
шесть штук, плюс еще четыре детали на половину меньшего размера.
Собираем детали дуги, для этого нужно состыковать две детали по шаблону и на них
со смещением на пол детали уложить третью заготовку, две короткие дуги дополнят
сборку. Соединяем заготовки на саморезы 30 мм. промазывая стыковки клеем, с клеем в
любом случае надежнее. Таким же способом делаем вторую дугу, для соединения двух дуг
нам понадобятся поперечные бруски сечением 40/40 мм. , длиной 60 мм. , таких брусков
надо не меньше пяти. Собираем всю арку соединяя дуги с брусками на саморезы 70-80 мм. .
Теперь нам нужно сделать нижнюю, лицевую часть арки. В принципе можно использовать
и ДВПЛ, но если речь идет о деревянной арке, то в данном случае мы используем фанеру.
Нам понадобится отрезок фанеры шириной 140 мм. , фанера должна быть самая тонкая,
трехслойная, длина зависит от выбранного вами варианта арки, примерно полтора метра.
Если стандартного листа фанеры не хватает по длине, то стыковать два отрезка лучше по
середине, а стык закрыть плоской или профильной рейкой сечением примерно 10/25 мм. .
Фанеру к нижней части арки можно прикрепить финишными гвоздями, шляпки утопить и
зашпаклевать. Наличник на верхнюю часть арки тоже делается составным, с каждой стороны
по две детали, в верхней части стык закрывается декоративным элементом.
Ширина наличника 70 мм. , толщина 12-16 мм. , наличник сразу приклеивается на арку.
Всю готовую арку нужно тщательно вышкурить, для обработки кромок наличника и
лицевой части дуги арки можно использовать лепестковую наждачную насадку на дрель.
Если у вас есть ручной фрезер, то кромки наличника можно заовалить.
Высота вертикальных брусков коробки зависит от высоты проема, можно делать с запасом
и отпилить в нижней части при установке. Ширина вертикальных брусков 140 мм. , если
вы возьмете доски толщиной 25-30 мм. , то жесткости будет достаточно. Если рейка
толщиной 16-20 мм. то имеет смысл усилить коробку, для этого с внутренней стороны
устанавливаются два бруска сечением 20/20 мм. , у вас должна получиться деталь в
форме буквы П, или швеллера если угодно. Наличник должен совпадать по ширине и
толщине с наличником верхней части арки.
Теперь все три детали нужно состыковать, чтобы не было смещения при установке и
эксплуатации в торцах вертикальных брусков нужно поставить два нагеля, для этого в
верхней части нужно приклеить поперечный брусок толщиной 15-20 мм. , в торцах
верхней части арки надо сделать соответствующие отверстия, диаметр нагелей
достаточно 10 мм. Чтобы закрыть места стыковок сделаем карнизы, профиль, толщина
и ширина могут быть самые разные, карнизы это декоративный элемент арки.
Карниз устанавливается с трех сторон в верхней части вертикальных брусков,
при этом он должен быть выше места стыковки на 10-15 мм. . Наличник сверху и
снизу стыкуется с уже приклеенным карнизом.
Как я уже писал верхнюю часть арки можно сделать сразу с наличником, и красить в
собранном виде, что касается вертикальных брусков коробки, то удобнее приклеить
наличник с одной стороны, а вторую сторону крепить после установки арки.
Что касается покраски, то я думаю что для деревянных изделий лучше использовать
прозрачные и полупрозрачные лаки. Сейчас говорят что экологично использовать
водные акриловые лаки, их можно наносить и распылителем и кистью. Только не
забывайте при покраске прошкуривать первый и второй слой мелкой, микронной шкуркой.
В разделе Столярные изделия есть дополнительная информация об изготовлении арок.
Есть еще вариант сборки арки, сейчас он довольно популярный. Основные принципы
сборки самой арки похожи на описанные в этой статье. Основное различие заключается
в способе установки фанеры или ДВПЛ с нижней стороны арки. Для этого ручным
фрезером по внутренней стороне основных дуг арки делается паз отступив от
нижних кромок дуг 10-15 мм. . Глубина паза может быть разная, примерно 6-10 мм. .
Ширина паза должно соответствовать толщине ДВПЛ или фанеры. Паз делается
концевой фрезой нужного диаметра, для направления фрезера по кромке дуги
арки применяется направляющая с роликом, или с осью. Все ручные фрезеры
которые я встречал имеют такую направляющую в комплектации. При сборке
отрезанный по размеру лист ДВПЛ вставляется в заготовленные пазы, сами дуги
соединяются между собой так же через бруски и крепятся саморезами. В этом
варианте придется нижнюю кромку дуг хорошо вышкурить подогнав к нижней
кромке верхнего наличника.
Этот способ изготовления описан в статье Арка своими руками . Последний
облегченный вариант сейчас наиболее популярен.
|
