Буфет из массива дерева с остекленными дверцами.

Дверцы изначально были сделаны без внутреннего переплета, поэтому
все детали сделаны в виде раскладок, можно сказать накладок на стекло.
Такие фигурные элементы можно сделать уже после изготовления всего
изделия.



Вид буфета без фигурных деталей.



А это буфет с установленными раскладками на дверцах.

Описание изготовления самого буфета в статьях буфет и пенал для кухни своими руками
и еще шкафы для кухни. Остекленные дверцы шкафа собраны на шипах из брусков
шириной 60 мм. и толщиной 20 мм. . Для установки стекол на внутренней
кромке с обратной стороны сделана четверть ручным фрезером. Четверть
получилась высотой 9 мм. и шириной 10 мм. , стекло толщиной 4 мм. .

Для закрепления стекла в четверти я сделал плоские раскладки, говоря проще
штапик, ширина штапика 10 мм. , толщина 5 мм. . Штапик крепится к рамке
дверцы мелкими гвоздями, торцы запиливаются или зарезаются в "ус", т.е.
под углом 45*. Забивать гвозди в штапик такой толщины дело
непростое. Можно легко расколоть сам штапик и испортить дверцу.
Поэтому на штапике сначала надо засверлить отверстия под гвозди.

Обычно такие отверстия я сверлю гвоздем с откушенной шляпкой.
Но тонкие гвозди трудно зажать в патрон шуруповерта, приходится
наматывать наждачку. Попробовал сверлить отверстия иглой от швейной машинки,
оказалось очень удобно. Толстая часть иглы зажимается в патрон шуруповерта,
а острый конец легко сверлит дерево. Причем если отломить иглу по ушку, то
сверлит еще быстрее.

Конечно раскладки на стекле проще сделать из целых горизонтальных
и вертикальных реек, крестообразные или в виде решетки. Но здесь эти варианты как то
не смотрелись на изделии. Поэтому пришлось делать внутреннюю рамку из штапика, да еще
и со скошенными углами. Такой вариант по форме соответствует филенкам на остальных
дверцах шкафов. Каждая такая рамка состоит из восьми деталей. Все раскладки
толщиной 10 мм. и шириной 20 мм. , по верхней кромке пройден профиль галтель,
т.е. внутренний овал.

Сначала я начертил раскладки в натуральную величину на куске ДВП. Затем заготовил
детали, по четыре сегмента на каждую дверцу и по четыре прямых рейки. Сегменты
расчерчивал циркулем, в этом варианте внутренняя кромка радиус 60 мм. , внешняя 40 мм. .
Углы сегментов сразу запиливал в чистоте, при окончательной сборке деталей подгонял
углы прямых реек рамки.



При изготовлении угловых деталей раскладки, я сделал маленький шаблон из ДВП
в натуральную величину и используя этот шаблон расчертил детали на заготовке
непрерывной линией, с интервалами между деталями для выпиливания и обработки.



Далее выпилил змейку лобзиком и обработал кромки на шлифовальном барабане.
В крайнем случае можно обработать кромки вручную, наждачной шкуркой.



Затем прошел профили на верхних ребрах используя фрезер закрепленный
в перевернутом положении. И только после фрезеровки я распилил заготовку
на отдельные детали.

Рамку я склеивал точно стыкуя углы. Для удобства, чтобы детали при склейке не
разъезжались, сделал простой шаблон. Прямо на чертеж раскладки сверху прибил
бруски по внешним кромкам. Далее подгонял детали так, чтобы они точно совпали
по углам и устанавливались в распор. Затем промазывал торцы клеем и ставил на место.
При этом надо смотреть чтобы все стыки были были плотно прижаты, иначе
склейка не получится.



Конечно такая склейка не очень прочная, и со склеенной рамкой надо обращаться
аккуратно. Кроме рамки еще понадобятся распорки между накладной рамкой и брусками
дверцы. Распорки сделаны из того же профиля, у меня они длиной 40 мм.
Все детали красятся в цвет самого шкафа и после этого устанавливаются на стекле.



На стекло раскладки наклеиваются, надо промазать клеем нижнюю пласть деталей,
уложить на стекло и слегка прижать сверху небольшим грузом. Казалось бы все,
дверцы готовы, но это не совсем так. При открытой дверце видны следы клея
с обратной стороны стекла. Я так скажу, абсолютному большинству людей это не
понравится, мне кстати тоже.



Поэтому с обратной стороны надо наклеить точно такую же рамку, причем все
детали должны совпадать друг с другом. Нестыковки в несколько миллиметров очень
хорошо видны на фасаде изделия. Внутренние раскладки плоские, шириной 20 мм. ,
а толщиной соответственно штапику для крепления стекла, т.е. 5 мм. .
Все внутренние раскладки делаются аналогично фасадным деталям. При склеивании
лучше их сразу подгонять к своей паре. Просто накладываем детали друг на друга
и смотрим чтобы кромки совпадали как можно более точно.



Я понимаю что такой вариант раскладок несколько мудреный, особенно если у вас
нет инструмента для точной подгонки углов. Если при сборке фасадной раскладки
детали можно зафиксировать степлером с обратной стороны, то  при сборке
внутренней рамки толщиной 5 мм. скобы степлера могут вылезти наружу. Может
быть и есть скобы длиной 4 мм. , но мне они не попадались, чаще пользуюсь
скобами 6,8,10 мм. . Но как говорится "красота требует жертв", дизайн дверцы
и самого шкафа при этом значительно выигрывает. Изделие становится более
солидным и интересным.