Делаем филенчатую дверь из массива сосны.

Хотя дверь и собирается классическим способом, но в этом
варианте есть некоторые особенности. Стекло устанавливается
в паз сделанный на внутренней кромке вертикального бруска обвязки,
и в паз на кромке филенки. Для этого кромка филенки выпилена по дуге с отступом
от торцов по 110 мм. . Кромка филенки обращенная к стеклу не фрезеруется филенчатым
профилем, она просто плотно примыкает к соответствующему бруску обвязки.

В комплекте с этими изделиями шли двери, скажем так, противоположного дизайна.
Вместо филенки у них установлено стекло, статья двери со стеклом.



Стекло здесь вставляется уже после покрытия лаком. Поэтому при сборке двери мажем
клеем шипы и гнезда только с одной стороны двери. Другая сторона, там где стекло,
хотя и собирается так же на шипах, не склеивается, а притягивается длинными
саморезами. Шляпки саморезов закрываются заглушками. Этот способ использован для
того, чтобы не заморачиваться с раскладками, к тому же раскладки (штапик) по этому
дизайну не смотрятся.

И еще один нюанс, по верхнему торцу и кромкам двери проходится четверть глубиной
25 мм. и шириной 15 мм. . Есть такие старые серии панельных домов, где в дверных проемах
вмонтированы металлические коробки. Двери навешиваются на специальные петли, которые
не прикручиваются саморезами, а вкручиваются в кромку двери.



Размеры двери даны без учета наплава, то есть по коробке и уже с зазорами, в скобках даны
размеры для дверей с четвертями. Все таки подобные двери можно делать и ставить куда
угодно. Конечно, стягивание саморезами это не склейка. Первые изделия такого типа я делал
лет шесть - семь назад, вроде все стоят, только на некоторых вертикальный брусок просел
вниз на пару миллиметров. В общем главное качественная сборка и точная подгонка
шипов к гнездам.

Размеры двери.

Общие размеры:
Высота 1960 мм. (с верхней четвертью 1975 мм.) , ширина 820 мм. (с четвертями 850 мм. ),
толщина всех деталей 40 мм. . Понятно что двери нестандартной высоты, да еще и с четвертью
в магазине не купишь, поэтому и возникает вопрос о самостоятельном изготовлении дверей.


Размеры деталей.

Вертикальные бруски обвязки: Высота в чистоте - 1960(1975) мм. , ширина 120(135) мм. .

Верхний горизонтальный брусок: Длина - 580 мм. плюс два шипа по 60 мм. ,
ширина 120(135) мм. .

Нижний брусок обвязки: Длина - 580 мм. плюс два шипа по 60 мм. , ширина 200 мм. .

Филенка: Высота - 1657 мм. , ширина 588 мм. .



Филенка.

Филенка сделана из столярного щита толщиной 40 мм. . По торцам и одной кромке пройден
филенчатый профиль. т.е. гребень на конус, для сборки на "фигарей", т.е. гребни 
плотно входят и расклиниваются в пазах.
Проще сказать, филенки не должны болтаться в обвязке.

На другой, чистой кромке филенки размечаем и выпиливаем сектор по дуге. Начало дуги
по 110 мм. от торцов, центр глубиной 100 мм. . Сделать разметку можно с помощью рейки
толщиной 5-6 мм. Забиваем три мелких гвоздя в точках начала дуги и в середине на
максимальной глубине. Прикладываем и сгибаем рейку, затем отчерчиваем карандашом
дугу по наружной стороне рейки.
Более сложный вариант остекленной двери в статье двери своими руками .

Сборка двери.

Когда все детали заготовлены и подогнаны склеиваем дверь. При этом мажем клеем шипы
и гнезда только с одной стороны, противоположной стеклу.
Помните, ставить петли можно только со склеенной стороны. Навешивать дверь
со стороны стянутой саморезами нельзя! 



Саморезы лучше вкручивать когда дверь прижата струбцинами. Всего ставим пять саморезов.
Один в верхний горизонтальный брусок, два в нижний и еще двумя притягиваем филенку.
Филенку нужно притянуть, чтобы со временем не появился зазор.



После стягивания проходим профили и паз для стекла. Паз можно пройти и до сборки двери,
после сборки фреза не пройдет в углы, и придется выдвинуть брусок обвязки на пол-шипа.
Шаблон для стекла расчерчиваем когда дверь стянута, а затем добавляем глубину
двух пазов минус 3 мм. .

Установка стекла в двери.



После покрытия лаком откручиваем саморезы и снимаем вертикальный брусок обвязки.



Устанавливаем стекло в паз на филенке и обязательно надо замерить высоту выступающей
кромки стекла. Она должна быть меньше чем глубина паза на 2 мм. . Ширину пазов я делаю
из расчета толщина стекла + 1 мм. .



В пазы желательно нанести герметик, например силикон, это чтобы стекло не дребезжало
при стуках дверью.