Как сделать цельнодеревянную дверь из массива без филенок.

Двери склеиваются в виде столярного щита, доски (делянки) заготавливаются
сразу на нужную высоту и ширину, а затем склеиваются. Но при этом нужно
понимать, простая склейка кромка к кромке, "на гладкую фугу" может быть
достаточна для столешницы или других деревянных изделий, но не для дверей.
При сборке дверей столярный щит обязательно нужно усилить.



Двери на фото шли на замену уже существующих старых дверей при ремонте. Была
задача сделать сплошные глухие двери с некоторым акцентом "под старину". Особых
наворотов заказчик не захотел из за увеличения цены. Поэтому в качестве декора
использовались только накладные петли и подобранные в том же стиле кованные
ручки. На самой двери ручным фрезером проходились вертикальные бороздки, размеченные
в достаточно вольных направлениях. В общем то такой способ декорирования не новость,
он используется и крупными компаниями для изготовления дизайнерских изделий
под старину, из ценных пород дерева.

Дверные коробки были сделаны разной ширины и высоты, такие были проемы. Для проемов
высотой 2040 мм. и шириной 900-910 мм. , дверной блок делал высотой 2025 мм.
и шириной 880 мм. . Соответственно сама дверь получается высотой 1960 мм.
и шириной 820-816 мм. . Но здесь размеры деталей можно взять с запасом,
а обрезать уже после склеивания. Толщина двери и брусков коробки 40 мм. . Четверть
на деталях коробки 41/10 мм. . Материал массив сосны, самой распространенной
у нас породы дерева для изготовления дверей. Конечно двери из дуба смотрелись
бы посерьезнее, но их цена будет в несколько раз выше.
Другой вариант конструкции в статье простые двери с филенками из фанеры.



Склеиваются изделия только из высушенного пиломатериала. Я решил усилить склейку
самого щита соединением паз-гребень. Сначала набрал доски (делянки) одной толщины
с небольшим запасом по высоте двери, и обязательным запасом по ширине на высоту всех
гребней. Гребень, если кто не знает, это шип который идет по кромке доски на всю длину.
Такой профиль еще называют "вагонка", только на вагонке острые ребра заоваливаются
или снимается фаска.

Заготовки сразу пристрогал для склеивания, разметил кромки карандашом где будет паз,
где гребень, так проще и потом не ошибешься. Далее ручным фрезером четвертной фрезой
с подшипником прошел пазы на всех делянках. Пазы обязательно проходить два раза,
переворачивая доску. Только так паз будет гарантированно по центру кромки.
У меня паз получился глубиной 10 мм. и шириной 12 мм. , но это не так важно, гребень
будем делать по готовым пазам.

Гребень, или шип по кромкам, так же делаем ручным фрезером, той же фрезой что и пазы.
У меня фреза берет 10/10 мм. , поэтому проходил за два раза по глубине. Гребень
подгоняется так, чтобы он входил в паз плотно, но не чрезмерно туго. Перед склеиванием
гребни сострагиваем по высоте на 1-1,5 мм. , чтобы они не упирались при сборке в дно пазов.
Далее склеиваем столярный щит сжимая изделие в ваймах или длинных струбцинах.

После высыхания клея выравниваем, вышкуриваем поверхность, делаем разметку по ширине
и высоте. Окромить и отторцевать дверь можно в крайнем случае электролобзиком, но при
этом кромка может получиться недостаточно прямой. Лучше использовать ручную дисковую
пилу. На нужном расстоянии от торца закрепляем струбцинами ровный брусок и отпиливаем
ведя пилу по этому бруску.



По всей высоте двери ручным фрезером сделаны канавки конусной фрезой, у меня канавки
получились шириной 4 мм. и глубиной 4 мм. .



Размечаются канавки не строго вертикально, а под разными углами друг к другу и с разными
интервалами между собой. Проходить профили можно просто на глаз, или ведя фрезер
по рейке, рейка фиксируется на двери двумя струбцинами на торцах.

Цельноклеенные двери такого типа обязательно нужно усилить горизонтальными брусками.
Вообще то самый лучший вариант здесь установить шпонки "ласточкин хвост", так сначала
и задумывалось. Но по ходу переиграли и пришлось использовать другой способ усиления.
Еще один вариант, установка оголовков на торцах соединением шип - паз так же был
отвергнут. Поэтому здесь для усиления использованы вклейные рейки.
По теме щитовые двери, столешницы, стенки шкафов.



На верхнем и нижнем торце двери я прошел пазы глубиной 40 мм. и шириной 14 мм. .
Пазы проходил на стационарном фрезере, можно применить и ручной, но только
придется сделать специальное приспособление, направляющую для фрезера. Выстрогал
рейки по ширине и толщине паза, так чтобы они входили на место плотно, как шипы.
Дальше намазал рейки и пазы клеем и собрал детали. После высыхания клея обрезал
выступающие фрагменты и вышкурил стыки.



Накладные петли устанавливаются в четверти коробки так же как и обычные. Утапливаются
"заподлицо" и крепятся саморезами. После этого дверь вставляется в коробку
и прикручиваются внешние планки петель, уже с фасадной стороны двери. Замок здесь
установлен без защелки, так как ручки выбраны особого стиля, кованные под старину.



Для фиксации двери был выбран замок с шариком на пружине. Установлен замок
на высоте 850-1000 мм. от пола. После врезки замка двери укладываем в коробку
и размечаем место для ответной планки, для этого можно выдвинуть язычок
и отметить уровень карандашом.



Собранная и покрашенная дверь, пока без ручек.



Это вариант покраски двери, здесь использовался полиуретановый паркетник.