Как сделать выдвижные ящики и дверцы тумбы.

Изготовление ящиков и створок продолжение темы, начало в статье стол тумба.
Для установки ящиков в верхней части стола у нас получились проемы 435/165 мм. .
Расчет размеров ящика будем делать с учетом толщины роликовых направляющих.
Можно использовать и телескопические шариковые, их толщину надо замерить,
обычно она не намного отличается.

Ящики

При толщине направляющих 12 мм. умножим их на два и прибавим один миллиметр на
свободный ход, получится 435-25=410 мм. , это ширина самого корпуса ящика.
Глубина выбирается так, чтобы ящик не упирался в заднюю стенку. В нашем случае
все просто, глубина ящика 500 мм. соответственно такая же понадобится и длина
направляющих. Высоту не стоит делать больше 140 мм. иначе ящик будет трудно
вставить на место и придется подрезать заднюю стенку и боковины на угол.



Итого размер ящика: Ширина - 410 мм. , глубина - 500 мм. , высота - 135 мм. .
Толщина деталей ящика 15-20 мм. , здесь я делал из планок толщиной 16 мм. .
Длина поперечных деталей 378 мм. , продольных 500 мм. .
Как делать ящики я уже писал не один раз, например здесь, статья ящики для стола.

Фасадные детали

Фасадная сторона тумбы от столешницы до цоколя высотой 760 мм. и шириной 940 мм. .
Конечно все размеры расписываются ещё до начала работы.
Размеры фасадов ящиков: Высота - 180 мм. , ширина - 470 мм. , толщина 20 мм. . 
Размеры створок: Высота - 580 мм. , ширина - 470 мм. , толщина 20 мм. .



Это размеры без учета подгонки, пристрагивания деталей, зазоры между дверцами
и ящиками можно сделать 2-3 мм. . Обвязка сделана на шипах, из брусков
сечением 60/20 мм. , но вертикальные бруски по центру взяты шириной 90 мм. .
Сначала предполагалась установка металлических декоративных элементов, но
в итоге использованы деревянные резные детали.

На створках филенка классическая, деревянная с фрезерованными кромками и торцами
для сборки на "фигарей", она устанавливается в пазы на внутренних кромках деталей
обвязки без приклеивания. Пазы глубиной 10 мм. и шириной 6 мм. , они смещены
внутрь кромки так, что с обратной стороны остается буртик высотой 5-6 мм. .
Так как филенка так же как и обвязка толщиной 20 мм. , то пришлось подогнать
глубину фрезеровки с обеих сторон, так чтобы филёнка и обвязка были на одном
уровне.



Для фасадов ящиков филенки сделаны из фанеры толщиной 6 мм. . Пазы для установки
делаются так же, как для створок и боковин, все пазы одной фрезой на одной
глубине проходятся сразу ещё на стадии заготовки деталей. На фасадах ящиков
средние бруски обвязки шириной 90 мм. , как и на дверцах, чтобы не было разброса
в дизайне. После сборки фасады крепятся на передней стенке корпуса ящика
на саморезах, изнутри. Шляпки нужно или утопить, или закрыть заглушками.
Еще один вариант, использовать саморезы с пресс шайбой, и оставить шляпки
снаружи.

Декор и установка фасадов

После сборки и вышкуривания фасадных деталей устанавливается еще один элемент
декора, раскладки по внутренним кромкам. Раскладки (штапик) сделаны с наплавом
и заоваленной верхней кромкой. Конечно это очень простенький дизайн, широкие раскладки
с глубоким фигурным профилем выглядят фактурнее.



Но даже в таком виде раскладки придают мебели некоторый элемент солидности,  к тому же
такой профиль тоже  классический и используется уже сотни лет. Бруски для раскладок
я сделал сечением 15-15 мм. , внутренняя четверть шириной 5 мм. и глубиной 8 мм. .



Что касается сборки обвязки боковин, створок и фасадов ящиков, то можно сначала
склеить только обвязку (рамку), а затем ручным фрезером пройти четверть для установки
филенок, филенки соответственно прижать раскладками. Такой способ подходит для установки
стекол вместо филенок. Здесь же хотелось сделать детали более прочными, особенно
боковины, ведь они будут держать ещё вес верхней, металлической декоративной столешницы.

Дверцы навешиваются на мебельные петли, центра сверления гнезд на обратной стороне
я взял 100 мм. от верхней и нижней кромки створки и 25 мм. от боковой кромки.
При разметке гнезд надо учитывать толщину боковин тумбы. Если толщина 16 мм. ,
как у ламината, то центр сверления 22 мм. от кромки, в этом случае толщина
боковин 20 мм. , соответственно центр сверления 25-26 мм. . Гнезда делать лучше
специальным сверлом "Форстнера" диаметром 35 мм. , с укороченным центром.



На дверцы и фасады ящиков крепятся ручки, для створок это сделать просто.
Фасадная деталь ящика получается довольно толстой, обычных болтов ручек
длиной 18-20 мм. не хватит. Поэтому с внутренней стороны корпуса ящика, 
в местах крепления ручек, рассверливается отверстие диаметром 20-25 мм. .
Глубина подбирается в зависимости от толщины деталей, у меня это 12 мм. .



Здесь на створках добавлены резные детали, можно обойтись и без них. Тогда не будет
смысла делать центральные бруски широкими, все детали обвязки будут одного
сечения 60мм. на 20 мм. . Внутри стола тумбы установлена полка, при необходимости
полок может быть две. Сам корпус тумбы получился не разборный, но все остальные детали
снимаются  и красятся отдельно. Покраска полиуретановым паркетником.