Сделать декоративную хлебницу своими руками.

Как вы видите эта хлебница сделана в декоративном, подарочном варианте.
Я понимаю, что не все способны делать резьбу по дереву. Для меня
например это так же достаточно сложно, а главное очень долго.
Поэтому акцент темы статьи будет на столярной части работы.
Размеры деталей, сборка корпуса и навешивание створки.
А украсить хлебницу можно и в более простом варианте, используя
фрезерованные профили и покраску. Ещё одно деревянное изделие
с резьбой, в статье нарды своими руками.



Размеры деталей хлебницы.

Хлебница высотой по корпусу 300 мм. , по выступающей задней стенке 390 мм. .
Глубина корпуса 280 мм. , ширина 430 мм. , материал липа и осина.
Всего для сборки корпуса понадобятся пять деталей, плюс к этому надо сделать
дно из реек, откидную створку и выдвижной ящик.

Боковины высотой 300 мм. , верхний торец шириной 180 мм. , нижний 280 мм. ,
толщина 20 мм. , две штуки.

Задняя стенка высотой 390 мм. , шириной 390 мм. , толщиной 20 мм. .
Верхняя кромка фигурная, выступает выше корпуса на 90 мм. .

Верхняя полка длиной 390 мм. , шириной 160 мм. , толщиной 20 мм. .



Нижней полки нет, вместо этого с фасадной стороны крепится продольная
планка шириной 50 мм. и длиной 390 мм. . К этой планке будет навешиваться
створка на петли. Дно хлебницы набирается из тонких реек с зазорами.

Откидная дверца из столярного щита длиной 390 мм. , шириной (высотой) 260 мм.
и толщиной 20 мм. .



Дно из реек сделано из санитарных соображений, при эксплуатации хлебные
крошки проваливаются вниз и попадают в выдвижной ящик.
Ящик шириной по фасаду 390 мм. , глубиной 240 мм. , собран из брусков
шириной 30 мм. и толщиной 16 мм. . На внутренней стороне стенок проходим
пазы шириной 4 мм. и глубиной 10 мм. , в которые при сборке вставляется
дно из фанеры 3,5-4 мм. .
Фасадная планка ящика длиной 390 мм. , шириной 60 мм. , толщиной 15-6 мм. .



Сборка хлебницы.

Когда щиты склеены, отпилены и пристроганы по размеру, начинаем собирать
корпус. По классическим представлениям, здесь надо использовать шканты,
то есть круглые вставные шипы. Но так как глубина резьбы не позволяет хорошо
вклеить шканты, то для сборки использовал саморезы.

Саморезы здесь подойдут из сплава, нержавейки, или покрытые хорошим
антикорозийным составом. Обычные железные или черные не рекомендую, может
выступить ржавчина со временем.

Размечаем места установки саморезов и заранее сверлим отверстия,
на глубину 2/3 длины самореза, чтобы детали не лопнули при сборке.
Кроме того вход рассверливаем диаметром 8-10 мм. , на глубину 4-5 мм. .

При сборке деталей наносим на стыки клей и стягиваем саморезами. Излишки клея
сразу убираем, а в отверстия вклеиваем деревянные пробки по текстуре.
После высыхания клея деревянные заглушки вышкуриваем.



Задняя стенка ставится между боковинами, сверху между боковинами крепится
верхняя полка. С фасадной стороны устанавливаем продольный распорный брусок,
на высоте 70 мм. от нижней кромки боковин, утопленный внутрь на 20-25 мм. .

Для ящика приклеиваются направляющие деревянные бруски 10/10 мм. ,
на высоте 10-15 мм. от нижней кромки. Такие же бруски приклеиваются
внутри корпуса под рейки дна.

Дверца навешивается на маленькие медные (латунные) петли снизу. То есть
она получается откидывается наружу вниз. Для более точного примыкания
верхнюю и нижнюю кромки створки пристрогал под углом.



Ручки на ящик и дверцу желательно ставить круглые, грибки. Здесь они так же
резные, но снизу выступающий фрагмент, чтобы можно было цепляться пальцем.

Красить, покрывать лаком резьбу не так просто. Дело в том, что для выявления
дополнительной глубины композиции, желательно чтобы выступающие детали
были светлее, а глубокие темнее. Если красить обычным распылителем,
то чаще всего получается как раз наоборот.