Делаем легкий этюдник со складными ножками.

Корпус этюдника размером 500/350 мм. , высота 60 мм. . Крышка так же
размером 500/350 мм. , высотой 25 мм. . Дно в обоих случаях из
фанеры толщиной 3-4 мм. , борта из реек толщиной 12 мм. .
Подробнее про изготовление корпуса в статье этюдник.

Устанавливаем фурнитуру.

Мы уже сделали ящик с внутренними перегородками, палитрой и крышкой.
Далее нам надо установить фурнитуру и сделать три складные ножки.



Крышку навешиваем на корпус с помощью рояльной петли с торца, то есть
по борту шириной 350 мм. . Это нужно, чтобы на крышке удобнее было
разместить полотно или ватман.
С другого торца устанавливаем крючок для фиксации в походном положении.



Во время работы художника крышка этюдника находится в открытом положении,
с небольшим наклоном наружу.
Для крепления крышки внутри установил барный шарнир, закрепил его саморезами
к бортам ящика и крышки изнутри.
Кстати говоря, для первого этюдника механизма не было, там согнул
из стальной проволоки обычный крючок, который цеплялся за вкрученный саморез.
И ничего, конструкция уже столько лет работает без проблем.



Для переноски ящика к корпусу крепится ремень. Ремень, или скорее прочную ленту,
закрепил с помощью колец и кусков жести. Жесть вырезал, согнул вдвое, вставил
кольца и притянул к торцам ящика саморезами.

Складные ножки.

Для изготовления ножек надо заготовить бруски сечением 15/20 мм. из плотной
древесины.
Размеры деталей в чистоте: Длина 480 мм. - 6 штук, длина 410 мм. - 3 штуки,
длина 50 мм. - 3 штуки.



Две длинные парные рейки складываем вместе и между ними, заподлицо от торца,
вклеиваем бруски длинной 50 мм. . Так же склеиваем и две другие "вилки".

Внутренние выдвижные бруски вставляем внутрь вилки, заподлицо с открытым
торцом и сверлим сквозное отверстие под ось. Для осей я взял мебельные
стяжки, болт диаметром 6 мм. и длиной 55-60 мм. .


При переноске ножки фиксируются к днищу на липучках.

Отверстие для болта 6-6,3 мм. сверлил отступив от торца 50 мм. .        
Вставил ось, а с другой стороны затянул гайкой. Ну не совсем гайкой,
подобрал по резьбе футорки, вклеил их в деревянные ручки для удобства
и закрутил.



Кроме этого, просверлил еще сквозное отверстие 4 мм. , отступив от торца 20 мм.
в закрытом положении. Затем раскрыл ножки и досверлил в открытом положении.
Эти отверстия для фиксации ножек в открытом и закрытом положении.
Из стальной проволоки отрезал три стержня с петлей на конце, они и
вставляются в фиксирующие гнезда.
Но например на старом этюднике фиксаторов нет, ножки раскладываются
и просто затягиваются винтом оси. Хотя с фиксатором все таки надежнее.



Крепятся ножки к корпусу на прочные форточные петли. Длина и ширина петли
соответственно сечению торцов ножек. Верхние торцы ножек отпиливаются
под нужным углом. Дело в том что петли разные и угол запила может отличаться.
Например на новом этюднике торцы прямые, под углом 90* и нормально
открываются. А на старом петли более плоские и пришлось торцы
запилить под углом 84-85 мм. , чтобы ножки были устойчивыми.
Высота ножек получается 790 мм. , общая высота этюдника на ножках 860 мм. .



Дальше снимаем фурнитуру, вышкуриваем детали и красим в нужный цвет.
Если работа сделана чисто, то достаточно будет этюдник покрыть лаком.

В следующей статье будем делать деревянный камин, точнее электрокамин
оформленный порталом из массива, с фрагментами резьбы и профильным
карнизом, скоро.