Дверь из массива дерева довольно серьезное столярное изделие.
Для работы потребуется определенный набор электр инструментов.
Основной инструмент это циркулярная пила, фуганок и долбежка. Дополнительный
набор: фрезер ручной или стационарный, дрель, шлифовальная машинка.

И все таки для работы не обязательно иметь столярный цех, многие делают столярные
изделия в гараже, на даче, в каком нибудь сарае. В квартире конечно не поставишь
стационарные станки, но и используя ручной электроинструмент можно отремонтировать
старую дверь так, что она станет лучше чем была когда либо в прошлом.

Для начала рассмотрим базовый вариант двери, скажем так основу всех дверей из массива
дерева. Однако представленная конструкция по дизайну является проработанным вариантом.
Высота двери 2000 мм. , ширина 700 мм. , по размеру это вариант межкомнатной двери.
Соединение брусков обвязки  на шип, в данном случае это единственный вариант.

Вертикальные бруски обвязки ширина 120 мм. , толщина 40 мм. , верхний горизонтальный
брусок того же сечения, нижний шириной 250 мм. . Широкий нижний брусок не
для красоты, это важный конструктивный элемент. Длинна верхнего и нижнего
горизонтального бруска 460 мм. , плюс два шипа по 60 мм. . Толщина шипов 16 мм. ,
но можно допустить толщину 12-18 мм. . Шипы делаются в потемок, на верхнем бруске
ширина шипа 90 мм. , на нижнем 220 мм. . При такой ширине шипа уменьшается прочность
вертикального бруска в нижней части, поэтому рекомендуется делать два шипа шириной 80 мм. .

А как же делать шипы и гнезда? Что касается шипа, его можно разметить и выпилить
пилой-наградкой, на сайте есть вариант изготовления шипа на циркулярке, можно
сделать шип ручным фрезером. Плечи шипа прорезаются ножовкой немного не доходя
до нужной глубины, деталь укладывается на стол и крепится струбциной. К торцу
поперек заготовки укладывается деталь той же толщины и тоже крепится струбциной.
На ручной фрезер ставите концевую фрезу и выбираете щеки шипа с обоих сторон.
Лучше не торопиться, надо точно выставить глубину фрезеровки.

Гнездо шипа конечно можно выдолбить долотом и стамеской, но сразу скажу, качественной
двери у вас не получится. Дело в том, что щеки гнезда как и щеки шипа должны быть
идеально ровными, и шип должен плотно входить в гнездо, без прослаблений и перекосов.
Добиться этого с помощью ручного инструмента крайне сложно, нужен большой опыт.
Самый распространенный вариант долбежки это сверло, точнее сверлильный станок с
вертикальным или горизонтальным расположением вала. Есть вариант сделать долбежку
из дрели, для этого надо сделать металлические хомуты для крепления дрели к рабочему
столу в горизонтальном положении. Чтобы уменьшить нагрузки на дрель можно использовать
сверло-фрезу, или просто длинную концевую фрезу подходящего диаметра.

Когда все детали изготовлены и подогнаны надо склеить изделие при обязательном
сжатии в ваймах, можно расклинить или сжать длинными шурупами но это в крайнем случае.
Дверь остекленная, стекло будем укладывать в четверть. Четверть конечно лучше 
делать ручным фрезером, глубина 20-22 мм. , ширина обычной четвертной фрезы 10 мм. .
Размер стекла по высоте и ширине надо сделать меньше проема по четверти на 3 мм. .
Чтобы стекло не дребезжало в четверть наносим силиконовый клей, стекло прижимаем
штапиком, или если говорить правильно раскладками. Самое простое раскладки заподлицо
с полотном двери, но можно сделать более фактурные профильные раскладки с наплавом.

Стекло можно установить и без четверти, тогда раскладки ставятся с обоих сторон проема.
Сначала с одной стороны сажаем раскладки на клей, углы надо зарезать в ус, ставим стекло,
с обратной стороны раскладки крепим мелкими гвоздями с маленькой шляпкой.
Продолжение в статье делаем остекленную дверь2 .