Наиболее часто встречающиеся недостатки пиломатериала это гнилые сучки,
смоляные карманы, трещины, гниль и заражение плесенью.
Что касается гниющей древесины, откажитесь от нее сразу, ничего хорошего
и долговечного у вас не получится. В крайнем случае если гниение идущее
обычно от сердцевины еще не продвинулось далеко, можно вырезать эту самую
сердцевину с запасом в несколько сантиметров с обеих сторон.
Внимательно осмотрите заготовки, при начале гниения древесина меняет
цвет на более темный, и имеет рыхлую пористую структуру.

Если пиломатериал какое то время полежит в штабеле при высокой влажности,
то очень высока вероятность появления на нем плесени. Я не специалист
микробиолог, знаю только что черная плесень опасна для человека. Вы бы
захотели иметь эту заразу например у себя в спальне?
Часто в сырости пиломатериал покрывается сине-зеленым налетом, который с течением
времени проникает внутрь. Я вообще-то всегда считал что это тоже плесень, но
потом прочитал что это могут быть и микроскопические водоросли, но дело не в этом.
Плесень если с ней не бороться со временем проявится через любую краску, поэтому
даже для строительных нужд обязательно использовать антисептики. Что касается
изготовления мебели, особенно под покрытие прозрачными лаками, доски пораженные
плесенью лучше исключить совсем.

Смоляные карманы, особенно единичные, являются легко устранимым дефектом. Конечно
если этих карманов много, то внешний вид изделия может ухудшиться.
Первое что надо запомнить, не пытайтесь просто замазать карман шпаклевкой, смола
все равно вылезет со временем и изделие придется полностью перекрашивать.
Карман нужно вырезать ножом, резаком, всю смолу удалить. Далее надо подобрать
деревянную плашку подходящую по текстуре, вырезать из нее заделку подходящую
по форме кармана. Заделку лучше сделать немного на конус, чтобы можно было
ее забить в карман, ну а дальше смазать карман и заделку клеем и вбить на место.

Теперь что касается сучков, если сучок "живой", то есть плотно сросшийся с
основным материалом, то лучше вообще ничего не делать и оставить его как есть.
Другое дело гнилой сучок, гниль в любом случае со временем разрастется и
сучок выпадет, а это конечно брак в работе. Гнилые сучки необходимо высверливать,
и заделывать подходящей по текстуре пробкой. Пробку тоже лучше делать немного
на конус чтобы можно было плотно вставить ее в засверленное гнездо. Чем плотнее
входит пробка, тем менее заметно место заделки, конечно если вы правильно
подобрали заделку по цвету и текстуре.  Если пробка входит в гнездо свободно,
то ее при склеивании нужно зажать струбциной, или придавить грузом.


Иногда попадается пиломатериал весь покрытый микротрещинами, такой можно
использовать только под шпонирование, заделать все мелкие трещины трудно.
Доски могут растрескиваться при сушке, особенно по сердцевине и торцам.
Если вы обнаружили трещины уже на готовом изделии, или например при ремонте
старой мебели, то их конечно можно и нужно заделать. Первое на что я хочу
обратить ваше внимание, используйте как можно меньше шпаклевки, особенно
это касается мебели предназначенной под отделку прозрачными и полупрозрачными
лаками. Зашпаклевать можно только очень мелкие трещины, при этом предварительно
нужно прорезать трещину резаком, чтобы шпаклевка попала внутрь.
Трещины миллиметр и более можно заделать куском шпона или подходящей по толщине
щепкой. Трещину так же нужно прорезать ножом, при необходимости расширить края,
щепку подрезать так чтобы она плотно входила в трещину, смазать клеем саму трещину
и щепку и вклеить. После высыхания остатки срезать стамеской и зашкурить.

Если трещины длинные и широкие, то есть какая то деталь изделия лопнула по текстуре
или по склейке, можно применить более профессиональный способ. Такой вариант подойдет
при ремонте старой мебели. Так-же если на столешне или фасадных деталях мебели у вас
остался сучок который надо удалить так, чтобы на него не осталось и намека, лучше
использовать ручной фрезер. Нам нужно сделать канавку по направлению текстуры дерева,
глубина канавки от 1 мм. до 4-5 мм. , ширина канавки зависит от того что вы хотите заделать. 
Если трещина,  то канавка должна захватывать всю трещину, если сучок то по ширине сучка.
Канавка проходится концевой фрезой-бочонок подходящего диаметра, направление задается
 либо штатным упором фрезера, либо ровной и достаточно толстой рейкой, тонкая может
выгибаться при проходе фрезера, крепится направляющая рейка струбцинами. Далее важный
момент подобрать рейку точно по ширине канавки, чем точнее вы подберете ширину, тем
менее заметна будет вставка, нормальная работа это когда вставку невозможно заметить.
Далее нужно вклеить рейку в канавку, прижать струбцинами или грузами, после
высыхания срезать или сострогать излишки и зашкурить.

На что еще стоит обратить внимание, деревянные пробки при вышкуривании, и вообще с
течением времени немного проваливаются внутрь. Нагеля которые вклеиваются поперек, 
наоборот выходят наружу. При покрытии лаками это может быть не так заметно как при
использовании непрозрачной отделки. Я хочу сказать, что если вы собираетесь
использовать непрозрачные краски, то старайтесь меньше делать деревянных
заделок, здесь можно использовать качественные шпаклевки. В любом варианте обращайте
внимание чтобы на лицевой поверхности было как можно меньше заделок.
Например требования к лицевой стороне столешни, к фасадам шкафов, дверей значительно
выше чем к внешнему виду внутренних ящиков, или других малодоступных глазу
деталей мебели. Для таких деталей важно другое, точная сборка и прочность.