В первой статье Столярные щиты уже было написано о возможности,
а иногда и необходимости усиления столярного щита. Что касается
боковых стенок шкафов здесь есть еще один момент. Если вы случайно
отпилили щит больше чем требуется, или просто у вас под руками
щит меньшего чем нужно размера, единственный профессионально
приемлемый способ увеличения длины щита, это установка оголовков.
Кроме этого щит с оголовками меньше подвергается короблению и
противостоит растрескиванию, рассыханию с течением времени.

Еще одно место применения оголовков, это изготовление деревянной
столешницы. Профессионально правильно говорить крышка стола, но
понятие столешница тоже является обще употребимым. Прошу простить
за стиль статей, я иногда сам удивляюсь откуда у меня берутся
все эти ну очень умные слова.

Оголовки на торцах, а иногда и на кромках столешницы называются уже
по другому, обклад. Обклад делают не только на торцах прямоугольной
столешни, но и на овальной или круглой. В таких случаях обклад
делается из нескольких деталей, обклад нужен не только для усиления
щита, но и как элемент дизайна. После изготовления деталей и
склеивания обклад проходят фрезером с выбранным по дизайну профилем.



Кстати я использовал деревянный обклад при изготовлении столешниц из
ламината. На ламинате по кромкам ручным фрезером делается шип
толщиной 10 мм. , на брусках обклада соответствующий паз. Паз на
обкладе делается с тем расчетом, чтобы верхняя кромка обклада
была вровень, заподлицо с плоскостью столешни. Есть и другой вариант,
это покрытие столешницы из ламината керамической, стеклянной или
пластиковой плиткой. В этом случае верхняя кромка обклада должна быть
выше плоскости ламината на толщину этой самой плитки. Мне приходилось
делать журнальные и чайные столики с керамической плиткой, или
стеклянной столешницей, я как нибудь напишу об этом в других статьях.

Теперь несколько слов о цельно деревянных щитовых дверях. Для изготовления
щитовых дверей в домашних условиях лучше применить так называемые доски
вагонка. Соединение называется паз-гребень. Уточню для тех кто не сталкивался
со столярными терминами. Шип может быть только на торце доски,
шип на кромке доски, вдоль волокон, правильнее называть гребень.

Щитовые двери так же усиливаются по торцам оголовками или вклейной
рейкой. Вопрос, а зачем собственно нужно самому делать щитовую дверь?
Да, для городских квартир дверь можно купить, но например дверь для
бани в магазине не купишь, можно только заказать. Цена заказанной
двери и стоимость материалов для этой двери может отличаться в 2-3 ,
а то и более раз. Двери с вклейной рейкой, изготовление и фотографии
в статье двери из массива.

Наиболее качественным вариантом усиления щитовой двери для бани
является установка поперечных шпонок "ласточкин хвост". Это
соединение уже довольно древнее, и зарекомендовавшее себе в
течение столетий. Сделать такое соединение можно как вручную,
используя ножовку, стамеску и рубанок, так и ручным фрезером.
Вручную нужно сначала разметить, выпилить и выбрать паз стамеской
у каждой доски набора щита. Для работы ручным фрезером сначала
надо собрать и склеить щит, а затем размечать и проходить паз
для шпонки.



Для ручного фрезера есть специальная концевая фреза с обратным
конусом, "ласточкин хвост". Для прохода фрезера поперек щита
можно использовать штатный упор из комплекта фрезера.
А лучше просто установить рейку, закрепить ее струбцинами и
вести фрезер по рейке как по направляющей. Первый проход по
центру паза можно сделать более мощной концевой фрезой "бочонок",
а затем уже стенки паза проходить конусной фрезой. Глубина паза
для щита 40 мм. может быть 15-17 мм. , ширина 30-50 мм. .

В классическом варианте шпонка состоит из двух или даже трех
деталей, и дверь сбивается на встречный расклин. В простом
варианте шпонка это просто прямоугольный поперечный брусок,
утопленный на треть толщины двери, и притянутый саморезами,
в этом случае обязательна установка диагонального бруска.

Профиль шпонки может быть в трех основных вариантах, мне приходилось
применять все три. Самый надежный вариант для бани, или для уличной
двери это толстая шпонка с наплавом. Толстый брусок шпонки лучше
сопротивляется короблению дверного полотна при перепадах
влажности и температуры.