Самый простой вариант деревянной арки.

Конструктивно арка состоит из трех клеенных деталей, двух вертикальных
и верхней дуги арки. Каждая клеенная деталь собирается из трех простых
деталей. Если говорить просто, это два наличника соединенных между собой
отрезком фанеры, фанера вклеивается в пазы на наличнике.

Арка выглядит достаточно массивной, между тем всю арку можно легко унести
в одной руке.



Пойдем по порядку, первое что надо сделать это произвести замеры высоты и глубины
вертикальных столбов и дуги арки. Чтобы правильно выпилить два дугообразных
наличника, нужно сделать шаблон дуги. Лучше всего шаблон сделать из куска ДВП,
выпилить дугу лобзиком и тщательно выровнять кромку. 
По шаблону размечается и выпиливается нижняя кромка арки, затем прочерчивается
параллельная линия на расстоянии 70 мм. , и выпиливается внешняя, наружная
кромка арки.



Для изготовления арочного наличника понадобится два столярных щита достаточной
длины и ширины. Я делаю столярные щиты сам, просто доклеиваю к одной доске
отрезки, один сверху посередине, и с двух сторон снизу. Размеры арки могут
быть самые разные, те что вы видите на фотографиях шириной проема 900 мм. и 1100 мм. , 
глубина арок 200 мм. и 400 мм. .



Наличник в этом варианте арки основа конструкции, поэтому я делал его более толстым.
Ширина наличника 70 мм. , толщина 16-20 мм. , толщина зависит от ширины и глубины
проема. В верхней,  дугообразной части арки будем ставить тонкую,  трехслойную фанеру,
толстая фанера может порвать наличник еще при склеивании. 
Для этого на внутренней стороне наличника надо сделать паз глубиной 8-10 мм. ,
шириной 3,5-4 мм. .



Паз лучше всего сделать ручным фрезером пальчиковой фрезой подходящего диаметра.
От нижней кромки наличника отступаем 5-7 мм. , для направления фрезера используем
роликовый или штыревой упор из комплектации фрезера. Проходить паз можно за два раза
по глубине. Есть один нюанс, с какой стороны начинать проход паза, если смотреть с
внутренней кромки, то проходить надо справа налево, иначе фреза будет вырывать
наплав внутренней кромки.



Можно пройти паз и на стационарном сверлильном станке, для этого на площадке станка
устанавливаем штыревой упор на расстоянии 5-7 мм. от фрезы, в патрон зажимаем нужную
фрезу, и выставляем крайнюю высоту опускания фрезы. Дальше надо зафиксировать станок в
крайнем нижнем положении и по упору пройти паз.

Когда паз готов вклеиваем фанеру, предварительно фанеру надо вышкурить и при
необходимости подогнать по толщине. При сборке арочной детали обратите внимание
на ширину дуги, деталь должна свободно войти в проем.

Для изготовления вертикальных столбиков используем прямой наличник того же профиля,
ширина 70 мм. , толщина 16-20 мм. . Для прямых деталей можно использовать
фанеру 6-8 мм. толщиной. Паз можно пройти как ручным фрезером, четвертной фрезой с
подшипником, так и на циркулярке. Отступ от передней кромки такой же как на
дугообразной детали, 5-7 мм.
Длины стандартного листа фанеры обычно не хватает, поэтому в нижней части столбиков
доклеиваем недостающий отрезок, а место стыковки закрываем тонкой рейкой.
Ширина рейки 25-40 мм. , толщина 5 мм. , рейка приклеивается на фанеру закрывая стык.



При разметке фанеры не забывайте добавлять к толщине стены две глубины паза.

Когда все три детали готовы проводим стыковку и при необходимости подгонку деталей.
Места стыковки закрываются карнизом, карниз приклеивается в верхней части
вертикальных столбиков. Верхняя кромка карниза должна быть выше торца столбика
на 10-12 мм. , профиль карниза может быть любой.



Для удобства и точности установки арки на место, в проем, на каждый наличник я ставил
шкант, шканты крепятся в верхних торцах столбиков, а в дугообразных наличниках
засверливаются отверстия.



Такая арка делается под покрытие лаком, поэтому стоит обратить внимание на качество
фанеры. Арку в проеме можно установить просто на жидкие гвозди, клей наносится на
внутреннюю поверхность наличника.