Делаем гнутые деревянные поручни для перил своими руками.

Элементы криволинейной формы и гнутые перила обычно изготавливаются как
отдельные детали, работа эта достаточно сложная и требует применения
специальных станков и инструментов. Сделать погонаж, прямые поручни, намного
проще. В крайнем случае профили перил можно пройти обычным ручным фрезером.

При необходимости углы и гнутые детали можно можно сделать на месте,собирая их
из отдельных отрезков прямого профиля.
Из инструментов понадобятся: дисковая торцовочная пила или ручная пила с
выставляемым углом запила, дрель или шуруповерт, инструменты для шлифовки.



Для шлифовки можно использовать шлифмашинки, ШНД как на фото, но это не
обязательно, все равно большая часть шлифовки проходит вручную.
Для первичного выравнивания профилей можно использовать резаки, напильники и крупные
шкурки номеров 25-30. 

Наверняка у Вас возникнет вопрос, сколько времени это занимает? Время обработки
зависит от точности сборки и инструментов. Вот эта гнутая деталь на конце поручня,
полностью сборка и шлифовка, заняла примерно три часа серьезной работы.



Поручни на фото дубовые, сечение заготовки 42/70 мм. , снизу выбран паз 41/16 мм. . 
Дело в том, что эти поручни устанавливаются на уже готовые металлические перила
сечением 40/15 мм. , и все дуги просто повторяют уже существующие детали.

Перед началом работы на листе бумаги нарисуйте профили которые вы хотите сделать.
Сегменты нужно напилить сразу и разложить по рисунку. Угол запиливания зависит
от выбранного вами профиля и от размера сегментов. Прямой угол из двух деталей
запиливался примерно 14-15*, закругленный профиль 11-12*. Здесь я имею в виду
точку отсчета прямой угол 90*, и от прямого угла уменьшаем или увеличиваем угол.



Все детали склеиваются и одновременно скручиваются саморезами. Чтобы сегменты не
раскалывались, места под саморезы засверливаются, шляпки обязательно надо утопить. 
Для этого отверстия заранее рассверливаются под шляпку глубиной 3-4 мм. ,
диаметром 8-10 мм. . На каждой следующей детали саморезы смещаются, чтобы они не
попали в шляпки предидущего сегмента. Я скручивал каждую деталь двумя саморезами,
изделие получается довольно прочное.



По времени сборка происходит быстрее, чем вышкуривание. Можно конечно после сборки
просто сбить шкуркой острые углы, как на фото вверху,  и на этом остановиться. А можно
продолжать шлифовку пока не получится деталь правильной формы, фото внизу.



После первичного выравнивания деталей крупной шкуркой, проводим финишную
шлифовку шкуркой номера 10-12. Далее поручни покрываются износоустойчивым лаком,
например паркетником.