Приспособление для выпиливания шипов ласточкин хвост.
  Сборку углов ящиков можно провести на саморезах,
  шкантах, сплайнах. Но классический способ по надежности
  и долговечности остается вне конкуренции, это угловое
  соединение "ласточкин хвост". На производстве
  для запиливания шипов используют фрезер со специальной
  фрезой, домашнему мастеру часто приходится пользоваться
  ножовкой и стамеской.



Самая простая сборка углов, производится с помощью саморезов. Такой
вариант используется чаще всего при изготовлении мебели из ламината,
или шпонированного МДФ.
Для деревянных изделий саморезы так же подойдут, хотя такое соединение
не считается классическим. Подробнее есть в статье ящики для стола.

Соединение углов на шкантах, или сплайнах (плоских вставных шипах), менее
надежно чем другие варианты. Есть ещё экзотические виды сборки, как
в статье угловое соединение, но они так же не достаточно долговечны.

При изготовлении хорошей классической мебели, всегда использовалась сборка
на ласточкин хвост. Так фиксировались не только углы выдвижных ящиков,
но и полки шкафов. Мне приходилось восстанавливать старые шкафы, возрастом
более ста лет. Несмотря на столь длительный срок эксплуатации соединения
ласточкин хвост всегда оставались целыми.

Для запиливания шипов, сначала необходимо сделать разметку на боковых стенках
ящиков. Запилить шипы ножовкой - наградкой и выбрать стамеской по глубине.
Затем пользуясь шипами на боковине как шаблоном, разметить торцы на фасадной
планке и задней стенке.

Теоретически все понятно, только когда начинаешь делать, то рука дрогнет,
то пила уйдет в сторону. После подгонки деталей приходится заклеивать
зазоры щепками, чтобы шипы держали плотно.



Для точного запиливания шипов ножовкой, лучше сделать приспособление
направляющее пилу точно по заданному углу. Сначала берем два куска фанеры
толщиной 20 мм. , шириной 150 мм. и длинной около 900 мм. . Ещё понадобится
средний брусок из твердой древесины сечением 25/25 мм. и длиной 900 мм. .
Вообще толщина среднего бруска должна быть равна толщине обрабатываемых
деталей, но проще вставить для уплотнения ДВП или фанерку на тонких заготовках,
чем делать кучу шаблонов для разной толщины заготовок.

Вклеиваем среднюю перемычку между кусками фанеры по длине, точно по середине.
Стянуть детали дополнительно саморезами конечно можно, только надо учитывать,
что длинную заготовку мы будем распиливать на несколько отдельных кондукторов.
По два встречных блока на 7 и 9 градусов.



Отмечаем нужную длину фрагмента и отпиливаем торцы под углом 9* для мягкого дерева,
или 7* для деталей из твердых пород. На вертикальные кромки можно ещё доклеить
полоски из фанеры, чтобы пила шла более точно.

Первый шаблон сделан для запиливания шипов на боковых стенках выдвижных ящиков.
Для запиливания встречных шипов на заднике и фасаде, нам нужен такой же
угол, но запиленный не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости.
Для запиливания выставляем угол пилы на циркулярке 7-9* и торцуем ещё
один кондуктор с обеих сторон.
Так как ширина склеенной детали не большая, то для запиливания кроме циркулярки
подойдет любой торцовочный станок.



Сначала делаем разметку шипов, ставим сверху направляющую и запиливаем широкой
пилой с мелким зубом. Подойдет ножовка наградка, или японская ручная пила.
Чтобы приспособление не убегало во время пиления, в боковины шаблона
желательно установить два прижимных винта, по одному с каждой стороны.