Стол на двух ногах в деревенском стиле.

Разговор собственно пойдет об изготовлении подстолья на двух ножках.
Про столешницы для этих столов я уже писал в статьях сделать столешницу
и столешница своими руками. Строго говоря по дизайну к подобному подстолью
лучше подойдет столешница сделанная полностью из массива дерева.
Только при использовании такого стола на кухне, дерево не очень практично,
лучше все таки столешница обклеенная прочным пластиком.

Такой стиль часто называют деревенским, наверное намекают на грубоватый вид.
Я делал столы на двух ножках и другого вида, например как в статье
овальный стол 1ч. . И хотя оба варианта на двух опорах, дизайн заметно
отличается. Я собственно хочу сказать другое, этот вариант все же проще
сделать своими руками, он не требует изготовления токарных деталей и сборки
шиповых соединений.



Подстолье

Подстолье сделано для стола размером 800/1340 мм. , высота стола 760 мм. .
Соответственно при толщине столешницы 30-32 мм. высота подстолья 725-730 мм. .
Две ножки сечением 120/120 мм. и высотой 670 мм. устанавливаются на горизонтальные
опоры длиной 660 мм, шириной 140 мм. и толщиной (высотой) 60 мм. . Горизонтальные
опоры связаны между собой одной проножкой. На верхних торцах ножек крепится
крестовина из брусков сечением 40/40 мм. . Под крестовину и на горизонтальную
опору ставятся укосы для раскрепления ножек.

Ножки стола

Ножки стола высотой 670(665) мм. и сечением 120/120 мм. склеены из четырех деталей.
Два бруска длиной 670 мм. , шириной 120 мм. и толщиной 40 мм. .
Два бруска длиной 570 мм. , шириной 40 мм. и толщиной 20 мм. . Можно эти вставки
сделать сечением 40/40 мм. или даже цельным бруском, на конструкцию это не повлияет.



Склеиваем все четыре детали, установив вставки между большими брусками. Вставные бруски
сделаны короче основных, при склеивании они должны быть с одной стороны 60 мм.
от торца ножки, с другой 40 мм. . Далее будет понятно для чего это сделано.

Для удобства я слегка наживлял вставные бруски на одной детали мелкими гвоздями,
затем сверху накладывал другой брусок и сжимал струбцинами. Предварительно
смазав места стыковки клеем и выставив детали по разметке (60 и 40 мм. от торцов).
Ножки клееные коробом, можно использовать для обшивки металлических деталей
мебели, смотри ножки для кушетки.



Горизонтальные опоры

Нижние опоры сделаны из брусков длиной 660 мм. , шириной 140 мм. и толщиной 40 мм. .
Снизу, вровень с торцами наклеены подпятники, это детали размером 140/140 мм.
и толщиной 20 мм. . Торцы проходятся ручным фрезером, профиль калевка или заоваливание.



Проножка стола сделана в виде бруска длиной 1140 мм. , шириной 80 мм. и толщиной 40 мм. .
На проножке с нижней стороны выбираем два паза шириной 140 мм. и глубиной 20 мм. .
Разметку делаем отступив от торцов проножки по 50 мм. с обеих сторон.

Сборка ножек

На горизонтальных опорах размечаем середину и устанавливаем по центру проножку в пазы.
Места стыковки промазываем клеем и притягиваем проножку к нижним опорам саморезами
сверху.



У нас получается расстояние между горизонтальными опорами 760 мм. . Собственно
это расстояние не так важно, можно сделать немного меньше или больше, на ваш вкус.



Далее устанавливаем на горизонтальные опоры сами ножки, поверх центральной проножки.
Именно для этого мы оставили при склейке на нижнем торце пазы. Эти пазы по размеру
как раз подходят для вставки на проножку.

При сборке я промазывал клеем нижние торцы ножек, устанавливал по центру горизонтальных
опор и притягивал каждую ножку четырьмя саморезами 6/100 мм. снизу. Кроме того снизу
засверливал два круглых гнезда диаметром 20 мм. и глубиной 100-110 мм. . В эти гнезда
вклеивал круглые нагеля того же диаметра. При такой длине нагелей обязательно нужно
сделать продольные канавки для выхода лишнего клея, иначе нагель не забьется
полностью, хоть кувалдой бей.



Продолжение, установка крестовины и укосов на ножках в следующей статье, скоро.