 Как сделать сборную столешницу для кухни.
Классическая деревянная столешница не лучший
выбор для кухонного стола. Под воздействием
влаги щит из массива дерева быстро придет
в негодность. Поэтому желательно заранее
продумать как защитить столешницу от разрушающих
воздействий.
Столешницы для кухонных столов ещё с советских времен делали из ДСП.
Сверху наклеивался слоистый пластик, тогда он назывался "оргалит",
а торцы обклеивались специальной кромкой. В этом смысле технология
мало изменилась, только появились другие материалы для работы.
Для изготовления столешницы мы будем использовать три вида материалов,
ДСП, дерево и пластик для кухонных столешниц. Этот пластик тонкий, меньше
миллиметра, довольно ломкий. Но наклеенный на ровную поверхность становится
жестким и износоустойчивым. Его трудно случайно поцарапать, надо для этого
постараться.
Собственно партию столов я делаю для небольшого кафе, но по этому же принципу
можно сделать и кухонный стол. Об изготовлении стола я напишу в следующих статьях,
пока собраны только столешницы, а подстолье ещё нужно придумать. Изначально
есть только общий стиль, деревенский с признаками ретро, стол будет на двух ножках.
Общие размеры готовой столешницы 1340 мм. на 800 мм. . Толщина обклада 40 мм. ,
толщина самой столешницы 32 мм. . Основа изделия кусок шлифованного ДСП,
размером 1280 мм. на 740 мм. Из стандартного листа получается четыре детали,
плюс ещё два фрагмента шириной примерно 240 мм. , они тоже пригодятся.
Столешницы снизу я усилил четырьмя деталями из той же ДСП, два в длину, заподлицо
с кромками, и две вставки на торцах. Детали выпилил по размеру, смазал клеем
вдоль кромок и мазками в других местах, установил на место и притянул саморезами 25 мм. ,
шляпки сразу утопил . Чтобы детали хорошо притянулись, надо обязательно просверлить
отверстия в накладных фрагментах, саму столешницу сверлить не нужно.
А ещё лучше стянуть детали струбцинами, после стягивания саморезами струбцины
можно сразу убирать.
Если все выставить аккуратно, то кромки после склеивания можно не строгать.
Это я пишу потому, что после выстрагивания ДСП, ножи фуганка будут убиты
и их придется затачивать.
Для домашнего кухонного стола усиливать столешницу не обязательно, можно
обойтись одним листом, а четверть для обклада сделать высотой 7-8 мм..
Для обклада заготовил бруски сечением 40/40 мм. , подойдет любая порода дерева,
но лучше использовать твердые, бук или березу. Дуб для кухонного стола, это на
любителя. Длина с запасом, соответственно две штуки - 1400 мм и две детали - 850 мм. .
Чтобы установить обклад нам нужно сделать односторонний шип (гребень),
по всем кромкам детали из ДСП. Проще конечно пройти четверть ручным фрезером,
но у меня материал попался такой, что при распиливании искры летят, видно
производители не пожалели клеящего компонента. А я наоборот, пожалел четвертную
фрезу, у меня фрезы обычные, для дерева, на ДСП долго не протянут.
К тому же я делал не один стол, а сразу партию.
Решил выбрать четверти на циркулярке, пилу поставил специальную, для ламината.
К направляющей линейке прикрутил кусок толстого ЛДСП, у меня как раз такой был
под руками. Пилу выставил по высоте на 10 мм. и от направляющей 10 мм. по внешнему
разводу. С другой стороны пилы поставил брусок, на расстоянии 33-34 мм.
от направляющей и притянул его струбцинами. Брусок нужен обязательно, чтобы
столешница не убегала. А в таком виде проблем особых нет, поставил столешницу
на кромку и проходишь одну сторону четверти.
Когда запилы по всем кромкам сделаны, убираем дополнительный брусок и проходим
запилы по фасадной стороне пласти. Деталь довольно тяжелая, в руке не удержишь,
поэтому к циркулярке приставил дополнительно небольшой столик и выровнял его
по высоте стола циркулярки. Здесь получилось что деталь просто лежит, почти
целиком, на столе. Проходить запилы на пласти проще и легче чем на кромках.
В итоге у меня получилась четверть 10/10 мм. , соответственно шип толщиной 22 мм. .
Исходя из толщины шипа нам нужно сделать пазы на внутренних кромках брусков
обклада. Эту работу вполне можно сделать ручным фрезером, четвертной фрезой
с опорным подшипником. Главное чтобы при установке обклада на шип, уровень
деталей оказался "заподлицо", или даже обклад выше ДСП на 1 мм. .
Теперь нам нужно разметить детали обклада по длине и запилить торцы под углом 45*,
углы будем собирать "в ус". Я приклеивал сначала две длинные рейки, притягивая
детали струбцинами, затем две короткие, но это уж кому как удобнее.
Если есть сомнения в прочности склейки, то бруски обклада можно притянуть
дополнительно саморезами снизу, на косую, шляпки утопить и заделать.
В следующей статье, сделать столешницу, будем наклеивать пластик на столешницу. |
