Классические двери из массива своими руками.

В предыдущей статье как сделать дверь, мы говорили об изготовлении
деталей обвязки и разметке фигурных кромок филенки. После выпиливания
и обработки, кромки и торцы филенки надо будет пройти специальной
филеночной фрезой. Профили таких фрез могут заметно отличаться
друг от друга, но неизменным остается одно - кромки филенки
должны быть выструганы на конус так, чтобы они плотно входили
в пазы обвязки двери.



Фрезеровка пазов и профилей двери.

После сборки готовой обвязки на сухую, без клея, последующей разметки
формы филенки, нам надо будет сделать пазы по внутренним кромкам проема.
Пазы можно делать как на стационарном фрезере, так и пройти
их ручным фрезером.

Сделать это достаточно просто, с помощью четвертной фрезы с опорным
подшипником. Та что на фото дает паз размером 10/10 мм. , для
установки филенок это вполне подходит. Чтобы филенка стояла точно
по уровню полотна двери, паз надо делать по середине кромок. Надо точно
выставить высоту фрезы, а если есть сомнения, то просто пройти паз с обеих
сторон детали.



Не так важно, что паз может получиться другой ширины, например 11,12 или 13 мм. ,
кромки филенки фрезеруем по нужной ширине.

Кроме пазов, надо будет пройти профили по внутренним кромкам обвязки.
У меня есть фреза с короткой осью подшипника, она не цепляется за филенку
и ей я могу пройти профили уже после сборки и склеивания двери.
Если в наличии более глубокая фреза, то профили проходим на обвязке
без филенки, до склеивания двери.



Филенка.

Кромки и торцы филенки надо отфрезеровать специальным профилем на конус.
Для плотной установки в пазы шириной 10 мм. , кромки филенки должны
остаться толщиной 9-9,5 мм. . Больше не влезет, а меньше филенка
будет болтаться. Я обрабатываю филенки на стационарном фрезере,
но для мощных ручных фрезеров, так же есть филенчатые фрезы.


Профиль филенки.

Пробовал делать филенки на циркулярке с изменяемой высотой и углом
наклона пилы. Что тут сказать, сделать в принципе можно, только необходимо
увеличить высоту направляющей линейки и точно выставлять угол пилы
и зазор от пилы до направляющей.
Правда после отпиливания поверхность получается не слишком качественная
и приходится долго вышкуривать гребни, подгонять их в пазы.

Склеивание двери.

После вышкуривания филенки, опять собираем обвязку уже с филенкой
и приступаем к склеиванию. Удобнее собирать не сразу всю дверь,
а частями. Устанавливаем обвязку на кромку, снимаем с шипов один
вертикальный брусок, мажем клеем шипы и гнезда, собираем и всаживаем на место.
Быстро переворачиваем дверь на другую кромку и повторяем процесс.

Сразу проверяем угольником правильность сборки вертикальных
и горизонтальных брусков.
Затем дверь обязательно сжимаем в ваймах, трубчатых зажимах, или в крайнем
случае сдавливаем клиньями, хотя клинья не лучший выбор для сборки двери.
Обычные длинные струбцины так же мало подходят, они начинают выгибаться
сами и выгибают дверь, при этом не дают хорошей стяжки.

После того как клей схватится, вытаскиваем дверь из жимков и даем ей
отстояться несколько часов. Затем выравниваем, вышкуриваем поверхности
и проводим дополнительную фрезеровку.



Стекло в верхнем проеме двери можно установить двумя способами:
Сделать раскладки с обеих сторон и ставить стекло между ними.
Другой вариант, как на фотографиях, раскладки сделаны только с одной стороны.
Для этого с тыльной стороны двери, та которая открывается к стене, ручным
фрезером той же самой четвертной фрезой с подшипником, проходим четверть
глубиной 20 мм. . Этой фрезой приходится проходить два раза по высоте.
Закругленные углы выравниваем, подрезаем стамеской.



Теперь пользуясь дверью как шаблоном делаем заготовки деталей раскладок,
как наружных, так и для внутреннего переплета.

Похоже придется написать ещё продолжение, а то статья будет слишком длинной.
В следующем материале, стеклим дверь - технология самостоятельного изготовления
фигурных раскладок с наплавом, с помощью лобзика, шлифовалки и ручного фрезера.