Как сделать межкомнатную дверь с филенками и стеклом.

Двери подобной конструкции, когда то были довольно популярны.
Отличие здесь в том, что кроме горизонтальных перемычек, здесь
устанавливается центральный вертикальный брусок. Считается что
такая деталь усиливает дверь и делает её более долговечной.

А вообще здесь больше вопрос дизайна и привычки, если человеку
нравятся такие двери, то значит такие и сделаем.
Размер двери по высоте и ширине нестандартный, собственно поэтому
люди и заказывают, в магазине таких размеров полотен нет.



Размеры деталей двери:

Высота готовой двери 1940 мм. , ширина 840 мм. , толщина 40 мм. .
Конечно размеры можно пересчитать по высоте и ширине при необходимости.

Вертикальные бруски обвязки длиной (в чистоте) 1940 мм. , шириной 120 мм. ,
толщиной 40 мм. .

Нижний горизонтальный брусок обвязки длиной 600 мм. плюс два шипа по 60 мм. ,
шириной 200 мм. , толщиной 40 мм. . 
Средний горизонтальный брусок обвязки длиной 600 мм. , с шипами 720 мм. ,
шириной 120 мм. , толщиной 40 мм. .
Верхний горизонтальный брусок обвязки длиной 600 мм. , с шипами 720 мм. ,
шириной 150 мм. , толщиной 40 мм. .

Нижний вертикальный центральный брусок длиной 430 мм. , плюс два шипа по 35 мм. ,
шириной 80 мм. , толщиной 40 мм. .
Верхний вертикальный брусок длиной 1040 мм. , с шипами 1110 мм. , шириной 80 мм. ,
толщиной 40 мм. .



Все детали прямоугольные, кроме верхней горизонтальной перемычки. На нижней кромке
по центру отмечаем интервал в 80 мм. , для установки вертикальной детали.
А от центра до торцов, размечаем по шаблону и выпиливаем фигурные фрагменты.
На всех горизонтальных брусках, по центру, размечаем и задалбливаем гнезда
для шипов. Только здесь длинные шипы делать не имеет смысла, достаточно
25-35 мм. . Варианты изготовления шипов есть в статье как сделать дверь.



После задалбливания гнезд и выпиливания шипов, собираем обвязку "на сухую",
без клея и проверяем правильность заготовки деталей.
У нас в обвязке получается четыре свободных проема. В верхних мы будем
устанавливать стекла с раскладками, а в нижних две классических филенки
на "фигарей", то есть гребни филенок расклиниваются между деталями
обвязки без клея.



По обвязке вымеряем размеры нижних проемов, здесь получается каждый 430/260 мм. .
Филенки вставляются в пазы на внутренних кромках, поэтому добавляем
глубину пазов со всех сторон. Я делаю пазы 10/10 мм. , получается размер
филенок 450/280 мм. . Но есть ещё один нюанс, при сборке гребни филенок
не должны упираться в дно паза, иначе со временем дверь разорвет.
Поэтому делаем внутренние зазоры по 1,5-2 мм. , в итоге чистый
размер филенок получается 447/277 мм. .

Филенки не обязательно делать именно такие, подойдут и плоские из столярного
щита, шпонированного МДФ, или фанеры, толщиной 16-20 мм. . В таком случае
пазы делаем шириной точно по толщине филенок, то есть 16-20 мм. .



Когда с филенками определились, разбираем обвязку и проходим ручным, или
стационарным фрезером пазы на внутренних кромках, только в нижней части
двери. Проемы под стекло будем оформлять уже после склеивания.



В этом варианте торцы и кромки филенок проходим филеночной фрезой, она
делает не только профиль, но и гребень на конус.



Торцы и кромки филенок должны входить в пазы обвязки плотно, толщина гребней
должна быть на 0,5-1 мм. меньше ширины паза.

После заготовки деталей собираем дверь полностью, с филенками и склеиваем.
Дальнейшая работа будет проходить со склеенной дверью.
Продолжение в следующей статье, сделать двери самому.  Сборка, фрезеровка
и изготовление раскладок с наплавом.