Делаем классические межкомнатные деревянные двери.

Мы заготовили детали обвязки двери и сделали две филенки. Размеры
и принцип сборки в первой статье этой темы, сделать двери.



Во время сборки и склеивания необходимо строго следить, чтобы на гребни
филенок не попало ни капли клея. Иначе филенки со временем может
разорвать. Собственно так обычно и происходит у неопытных мастеров.

Двери у нас получились высотой 1940 мм. и шириной 840 мм. . После высыхания
клея отпиливаем "хвосты" и вышкуриваем, выравниваем, полотно с обеих
сторон. Дальше у нас идет работа с фрезером и поверхности должны быть
без перепадов высоты.



Ручным фрезером проходим тепловые швы, по стыку вертикальных и горизонтальных
брусков обвязки. Надо или не надо делать теплушки, решайте сами.
Я знаю только то, что двери с теплушками служат дольше, на них много лет
не видно перепадов на стыках. Кроме того, для дверей в ванную и уличных,
сверлю отверстия и вклеиваю поперечные нагеля, для фиксации шипов.

Профили на внутренних кромках обвязки можно проходить и до склеивания,
во время сборки на сухую.
Тем более что в собранной двери, пройти профиль мешает торчащий подшипник.
У меня есть специальная короткая фреза, которой можно пройти кромки
в уже склеенной двери.

В двух верхних проемах будем устанавливать стекла. Остекление можно провести
несколькими способами, здесь это фиксация стекла в четверти, с помощью
раскладок с наплавом. У такого варианта есть один небольшой недостаток,
раскладки устанавливаются только с одной стороны двери, поэтому получается
некоторая разница в дизайне. Чтобы эта разница не бросалась в глаза,
раскладки (штапик) делаем минимально возможного сечения.
Собственно раскладки с наплавом я делаю только тогда, когда в обвязке
есть внутренние фигурные кромки.

Четверть прохожу ручным фрезером, четвертной фрезой с подшипником. При толщине
двери 40 мм. глубина четверти ровно половина, то есть 20 мм. . Ширина четверти
по фрезе, у меня это 10 мм. . Расчет идет на установку стекла толщиной 4-5 мм. .
Наплав получится самый минимальный, высотой 4-5 мм. , в зависимости от толщины
стекла.



Для прямых участков заготавливаются бруски сечением 15/20 мм. .
Для фигурных деталей готовим плашки нужной ширины, толщиной 20 мм. .
Плашки расчерчиваем с одной стороны, приложив их к фигурной кромке четверти.
Опиливаем лобзиком и при необходимости доводим на шлифовальном барабане.
Это будет внутренняя сторона, прилегающая к кромке с четвертью.
Профили раскладок в статье делаем остекленную дверь2.



Далее с помощью ручного рейсмуса проводим параллельную линию, шириной 15 мм. .
Но отпиливаем не сразу, сначала желательно пройти внутреннюю четверть
на раскладках. На раскладках четверть так же небольшая, высотой 15-16 мм.
и шириной 5 мм. . Может появиться вопрос, где взять такую фрезу. Где взять
не знаю, в магазинах не видел. У меня используется фреза-копир, со снятым
подшипником. Во время работы, упор фрезы идет не по подшипнику, а по оси.



Для работы с мелкими деталями лучше использовать ручной фрезер "в столе".
Или ещё проще, закрепить фрезер в перевернутом положении на рабочем столе.
Об этом я уже писал в статье ручным фрезером раскладки для двери.

Выставляем фрезу на 15 мм. и аккуратно проходим четверти. Если текстуру
рвет, то лучше это делать за 2-3 прохода. Затем опиливаем вторую фигурную
кромку по разметке и вышкуриваем.
С внутренней стороны раскладок, уже другой фрезой, проходим профиль.



После заготовки деталей, раскладки размечаем по длине и запиливаем в "ус".



Я например углы сразу склеиваю, так не заметно стыков после покрытия лаком.
При склеивании в углах подкладываю бумагу, чтобы детали не прихватились
к обвязке.



Красится дверь без стекла, причем отдельно полотно, отдельно раскладки.
Здесь оттенок лака ближе к естественному, получается дверь удобная в быту.
Мелкие царапины и потертости не бросаются в глаза и их легко можно
подкрасить при необходимости.