Как сделать деревянные двери с филенками.

Такая конструкция обеспечивает свободный ход филенок при перепадах
влажности и температуры. Древесина разбухает при наборе влаги
и сжимается во время высыхания. Если филенки вклеить в пазы, то их
просто разорвет.

Двери которые мы делаем высотой 2000 мм. , шириной 600 мм. и толщиной 40 мм. .
Сделать шире не получается, так как проем в стене всего 680 мм. шириной
и с учетом толщины брусков коробки и зазоров остается этот размер.



Изготовление деталей обвязки в первой статье двери для ванной. Мы сделали
вертикальные бруски высотой 2000 мм. в чистоте и четыре горизонтальных бруска
с шипами. На внутренних кромках вертикальных брусков задолбили гнезда.
На внутренних кромках вертикальных и горизонтальных брусков прошли пазы
размером 10/10 мм. , для установки филенок.
Только верхний проем обвязки остается без пазов, там будет вставляться стекло.

Двери собираем "на сухую", без клея и по проемам размечаем габариты филенок.
Затем к разметке добавляем по 8-9 мм. с каждой стороны, то есть немного меньше
глубины пазов. Надо сделать так, чтобы гребни филенок при сборке не упирались
в дно паза, чтобы двери не порвало при расширении.



Щиты для филенок в этом случае равны толщине деталей обвязке и для установки
на место торцы и кромки филенок необходимо отфрезеровать филеночной фрезой.
Эти фрезы могут отличаться по профилю, но неизменным остается одно, гребни
филенок получаются слегка на конус и они должны плотно входить в пазы
обвязки на "расклин".
Как я уже писал, сборку "на фигарей" можно заменить, установив прямые филенки
из щита, фанеры, или шпонированного МДФ, толщиной точно по ширине пазов.



Затем филенки вышкуриваем и подкрашиваем гребни краской или лаком, который будет
использоваться для финишной отделки. Это так же относится к перепадам
влажности, при пересыхании могут появиться не прокрашенные полоски на филенках,
что резко меняет внешний вид.
Я тут много распространяюсь на тему перепадов влажности, но во первых для ванной
это важный момент, а во вторых если все сделано правильно, то вопросов
по качеству не возникнет много лет.



Собираем и склеиваем двери, нанося клей на шипы и обязательно внутрь гнезд.
Надо постараться чтобы ни капли клея не попало на филенки и внутрь пазов.

После полного схватывания клея отпиливаем "хвосты" и вышкуриваем, выравниваем
поверхности. У меня есть профильная фреза с короткой осью, поэтому внутренние
профили на обвязке делаю после сборки. В другом случае профили проходим
заранее, на обвязке собранной "на сухую", без филенок.
Вклеивать нагеля в шипы, или нет, это желание мастера. Я обычно вклеиваю для
уличных дверей, или как в этом случае дверей ванной.

В верхнем проеме ручным фрезером прошел четверть шириной 10 мм. и глубиной 20 мм. .
Закругленные фрезой углы подрезаем стамеской.
По получившемуся проему четверти, делаем шаблон из плотной бумаги для стекла.
Крепить стекло будем фигурными раскладками с наплавом, здесь выражение
"штапик" не совсем подходит.



Раскладки толщиной 20 мм. и шириной 15 мм. , четверть на раскладках получается
высотой 15-16 мм. и шириной 5 мм. . Такой специальной фрезы у меня нет и я даже
не слышал что такие бывают. Поэтому поступаю проще, с фрезы-копира
диаметром 15 мм. снял подшипник и фрезеровку делаю опираясь на ось.
Получается глубина захвата фрезы 5 мм. , для мелких деталей этого достаточно.
Сам наплав остается 5/5 мм. , что хватает закрыть мелкие нестыковки
фигурных деталей.
Подробнее про изготовление статья как сделать ручным фрезером раскладки для двери.



Завершение темы будет в следующей статье двери в ванной комнате, скоро.