Как сделать своими руками небольшой парник.
  Чтобы продлить сезон выращивания культурных
  растений, хорошо подходит небольшой парник.
  Парник отличается от теплицы не только размерами,
  теплица может быть отапливаемая, парник же
  работает только от солнечных лучей. Наша задача
  сохранить тепло внутри корпуса.

Конструкция парника состоит из деревянного короба и остекленной крышки.
Крышка обязательно устанавливается на мебельные петли, чтобы была
возможность проветривать растения и так регулировать температуру.

Собирается корпус из сосновых досок, шириной 200 мм. и толщиной 25 мм. .
Крышка из старой деревянной рамы, которая осталось после замены окон
на пластиковые. Такие рамы у нас валяются почти на каждой даче, привычка
сохранять вещи "на всякий случай".



Габариты изделия зависят от ваших пожеланий и конечно главное от размеров
старой рамы. Кстати, небольшие рамы можно соединить друг с другом саморезами,
с помощью двух длинных брусков по кромкам.

Понадобятся оцинкованные саморезы, чтобы не ржавели на улице, или на худой конец
гвозди.
Три оконных или дверных петли.
Оконные защелки-фиксаторы, чтобы удерживать раму в приоткрытом состоянии.
Ручки, крючки, шпингалеты по необходимости.

Размер коробки парника должен быть меньше рамы по ширине на 20-30 мм. ,
по глубине на 10-20 мм. . Задняя часть рамы крепится к задней стенке заподлицо,
а с фасада и по боковинам со свесом. Это желательно сделать, чтобы дождь
не заливал посадки. Кроме того так просто удобнее пользоваться конструкцией, всегда
можно поднять крышку даже без ручки, да и небольшие перекосы не так страшны.



Остекленная крышка должна располагаться по углом, чтобы на почву больше попадал
солнечный свет и наоборот не попадала лишняя влага.
Начинаем собирать корпус из четырех досок шириной (высотой) 200 мм. . Углы скручиваем
саморезами снаружи, а для усиления внутрь ставим бруски сечением 50/50 мм.
и притягиваем стенки к ним.

Для создания наклона добавляем к нижней коробке верхнюю из таких же досок.
Если есть под рукой циркулярка, доски можно распилить под углом по диагонали
и установить верхний ряд кромка на кромку.
Если нет, то верхние детали бортов вставляем внутрь нижней коробки так,
чтобы с задней стороны добавилась вся ширина доски. С фасада доски боковин
утапливаются внутрь до верхней кромки. Так у нас получается перепад
высоты как минимум 200 мм. .



Торцы при этом лучше разметить угольником и отпилить, ну как минимум надо
отпилить под углом дальние торцы, там где будет задний борт.
Дальше размечаем, отпиливаем и устанавливаем верхнюю доску на заднюю стенку.
Крепим её к боковинам так же саморезами, с внутренними брусками сечением 50/50 мм. .

Теперь остается навесить раму на петли, поставить ручки и крючки, для фиксации
крышки к боковинам в закрытом положении.
Здесь можно ещё добавить для удобства оконные фиксаторы, для удерживания
крышки в поднятом положении, газ-лифты, цепочки и прочую фурнитуру, чтобы
облегчить эксплуатацию парника.



Наклон остекленной крышки должен приходиться на солнечную, южную сторону.
Окраска внутри рамы белая или серебристая, чтобы отражать свет внутри на растения.
Парник не должен заливаться во время дождя.
Для удерживания тепла в заморозки можно закутывать боковины одеялами,
закрывать соломой, бумагой, листьями.
В теплую погоду обязательно проветривайте парник, чтобы растения не сварились.
В жару возможно придется создавать дополнительную тень, чтобы охладить
почву.