 Будем делать двери с остекленной фрамугой.
Дверные блоки подобного типа в недалеком прошлом
были очень популярны. Их использовали по двум причинам:
Первое это увеличить освещенность в глухих коридорах
и ванных комнатах, чтобы сократить расход электричества
в дневное время. Вторая цель вынужденная, внутренние
перегородки делали после возведения здания и без
бетонных перемычек над дверным проемом. Поэтому
блоки с фрамугой чаще всего бывают высотой
от пола до потолка.
Нельзя сказать что такие конструкции ушли в прошлое. Во первых осталось еще
очень много домов старых серий, где в квартирах используются блоки от пола
до потолка для кухни, ванной и туалета. Во вторых такие блоки по прежнему
заказывают для внутренних дверей в офисах, чтобы добавить освещение для
общего коридора. Кстати эти двери сделаны сразу по двум этим причинам, ремонт
старого помещения под современный офис. Дверные блоки для квартир я делал
ниже на 20 мм. и меньше по ширине, но это уже надо делать замеры по месту.
Общие размеры дверного блока: высота 2530 мм. , ширина 860 мм. , глубина коробки 100 мм. .
Размеры двери: высота 2000 мм. , ширина 800 мм. , толщина 40 мм. .
Размеры фрамуги: высота 450 мм. , ширина 800 мм. , толщина 40 мм. .
Дверная коробка сделана из деталей шириной 100 мм. и толщиной 40 мм. .
У меня есть возможность делать все изделие из массива дерева, но при необходимости
работу можно упростить. Взять готовую магазинную дверь и бруски коробки. Только в этом
случае придется собирать две коробки, одна для двери, и вторая отдельно для фрамуги.
Мне приходилось делать подобные конструкции, ничего сложного здесь нет. Но даже при
использовании покупных заготовок нужно будет связать рамку фрамуги.
Изделие выполнено в спокойном и серьезном дизайне, без наворотов в стиле
"озверевший буржуа". Все сделано из массива дерева, для финишного покрытия под лак.
Сейчас правда филенки часто делают из МДФ, ничего не имею против, с МДФ надежность
филенок увеличивается. Просто у меня нет возможности шпонировать профили, а без этого
филенки с текстурой под лак не сделаешь.
Фрамуга.
Фрамуга собрана из четырех деталей, сборка классическая, на шипах.
Вертикальные бруски обвязки шириной 120 мм. и толщиной 40 мм. Такое сечение деталей
соответствует деталям самой двери. Конечно фрамугу проще собрать из деталей меньшего
сечения, как окно, но здесь идет поддержка стиля двери. Даже простой стиль, все равно
стиль, поэтому отдельные детали блока не должны выпадать из общего контекста.
Нижний горизонтальный брусок обвязки: шириной 80 мм. , толщина 40 мм. ,
длина 560 мм. . Плюс два шипа длиной 60 мм. , толщиной 14 мм. , шириной 50 мм. .
Верхний горизонтальный брусок обвязки: ширина в центре 80 мм. , по торцам 130 мм. ,
длина 560 мм. . Плюс два шипа длиной 60 мм. , толщиной 14 мм. , шириной 100 мм. .
Внутренняя кромка выпилена по дуге, глубина дуги в середине 50 мм. .
Сначала выстругал заготовки в чистоте по ширине и толщине, с запасом по длине.
Сделал разметку гнезд на вертикальных брусках. Для верхней перемычки длина гнезда
100 мм. , глубина 65 мм. , ширина 14 мм. . Для нижней длина гнезда 50 мм. , глубина 65 мм. ,
ширина 14 мм. . Высота фрамуги должна получиться 450 мм. .
Отторцевал горизонтальные бруски длиной 680 мм. . Затем на циркулярке с изменяемой
высотой пилы выставил направляющую 60 мм. вместе с пилой, высота пилы от стола 13 мм. .
Запилил плечи шипа со всех сторон. Далее нужно точно сделать щеки шипа по гнездам.
Шипы должны входить плотно, но без чрезмерных усилий.
Выпилить шипы в принципе можно и на циркулярке, только для этого надо будет сделать
приспособление. Я запиливаю щеки на стационарном фрезере обычной пилой. Выставляю
нужную высоту и прохожу шипы со всех сторон. У меня получается что пила берет от вала
радиусом 58 мм. , поэтому шипы прохожу с упором в вал фрезера. Если размеры
не совпадают то лучше использовать дополнительный упор.
Дальше подгоняю шипы по ширине (толщину лучше сразу делать точно), заоваливаю ребра
и торцы. Затем собираю рамку и склеиваю, после высыхания клея отпиливаю хвосты
вертикальных брусков обвязки и вышкуриваю.
После вышкуривания плоскостей рамки, ручным фрезером на фасадной стороне делаем
профиль, а с внутренней четверть глубиной 20-22 мм. . В эту четверть будет устанавливаться
стекло. Для фиксирования стекла нам нужно еще сделать раскладки, по простому "штапик".
Сечение штапика выбираем в зависимости от глубины и ширины четверти, а так же толщины
стекла. При глубине четверти 20 мм. и ширине 10 мм. + толщина стекла 4-5 мм. , раскладки
получаются сечением 10/15 мм. . Верхнюю раскладку в принципе можно согнуть, но как то
рискованно, я попробовал, хрустит. Поэтому пришлось выпилить дугу отдельно.
По теме, статья ручным фрезером раскладки для двери.
Продолжение статьи, дверной блок с фрамугой. |
