 Будем делать сундук своими руками.
Сундук или ларь когда то был основным, если
не единственным местом для хранения вещей.
Интерес к подобным изделиям в наше время
повышается, только теперь больше внимания
уделяется декоративному значению изделия.
Именно этот предмет нельзя назвать классическим сундуком, хотя бы потому,
что здесь использованы упрощенные технологии сборки. В первую очередь
это касается угловых соединений. Настоящие сундуки всегда собирались
на шип "ласточкин хвост", поэтому могли служить многие десятилетия.
Собственно по назначению это хозяйственный ящик, стилизованный под сундук.
Он больше стандартных сундуков по глубине и высоте, ширина нормальная.
Я думаю сборка углов на саморезах, плюс обивка кровельным железом с обеих
сторон дадут достаточную прочность изделию. К тому же этот предмет должен
стоять на одном месте, при эксплуатации не предполагается
его постоянно перетаскивать.
Общие размеры сундука: Ширина - 1000 мм. , глубина - 660 мм. , высота - 620 мм. .
Сделан сундук в виде ящика, с крышкой на петлях, углы обиты полосами кровельного
железа. Кроме того внутренняя часть корпуса так же обита железом, таковы
были пожелания заказчика.
Корпус или ящик сундука шириной 1000 мм. , глубиной 660 мм. и высотой 500 мм. ,
собран из столярных щитов толщиной 20 мм. . Всего понадобится пять деталей.
Фасадные стенки из столярного щита длиной - 1000 мм. , шириной - 500 мм. ,
толщиной - 20 мм. , всего две штуки.
Боковины корпуса из щита длиной - 620 мм. , шириной - 460 мм. , толщиной 20 мм. ,
две штуки.
Дно ящика столярный щит длиной - 960 мм. , шириной - 620 мм. , толщиной 20 мм. .
Дно такой толщины мне показалось недостаточно прочным, поэтому снизу я нашил
рамку из брусков толщиной 20 мм. и шириной 60 мм. . Детали рамки
отпилил по размеру, смазал клеем, выставил заподлицо с кромками и притянул
саморезами. Общая толщина дна получилась 40 мм. по торцам и кромкам.
Такое дно уже может выдержать значительный вес.
Фасадные стенки ящика крепятся к донной части снаружи на саморезы. При этом нужно
заранее посчитать какой ширины будет обивочная лента, чтобы при обивке углов железо
закрыло отверстия от саморезов.
Боковины вставляются внутрь корпуса и крепятся саморезами снизу, сквозь дно
и с боков, сквозь фасадные стенки. Вообще то, для подобной сборки желательно
сделать усиление углов. Для этого можно установить изнутри бруски треугольного
сечения, сделанные из квадратного бруска распиленного на циркулярке по диагонали.
Я такие бруски не ставил, так как здесь есть другое усиление, изнутри корпус ящика
обит жестью.
Для обивки отрезал три куска жести. Два торцевых размером 670 мм. на 475 мм. .
Загнул углы снизу и по бокам по 25 мм. , установил в корпус и прибил. Вверху железо
не доходит до кромки ящика на 10 мм. . Далее вырезал большой кусок жести длиной 1520 мм.
и шириной 960(956) мм. . Разметил дно шириной 620 мм. , боковые части получаются
высотой 450 мм. и согнул по разметке под углом 90*. Затем вставил жестяной короб
в ящик и прибил гвоздями по всем кромкам. При этом гвозди прибиваются только
в углах и по верхней кромке жести. Стенки и дно чистые, там гвоздей нет.
Чтобы крышка сундука всегда вставала на место, изнутри корпуса нашил накладки.
Накладки сделал из полос фанеры толщиной 6 мм. и шириной 40 мм. Рейки выставил так,
чтобы они выступали вверх на 8 мм. от кромок сундука и прикрутил их саморезами,
шляпки сразу утопил. У нас получился ящик с четвертью по верхним кромкам,
одновременно эти планки закрыли верхние кромки жестяной обивки.
В следующей статье сундук своими руками продолжение, будем делать крышку сундука. |
