 Будем делать своими руками киот с дверцей.
Продолжаем изготовление киота и переходим
к сборке корпуса и дверцы. Все детали клееные,
собирать рамки на саморезах здесь не очень
хорошая идея. Кроме ручного фрезера желательно
иметь торцовочную пилу, электрическую
или ручную.
Корпус собирается в виде столярной коробки, а дверца склеивается так же,
как и внутренняя рамка. Углы деталей при сборке запиливаются в "ус".
В предыдущей статье киот с дверцей, мы сделали внутреннюю рамку
из профильных багетов, с четвертями по размеру изображения.
У нас получилась рамка шириной 560 мм. , высотой 670 мм. и общей
толщиной 72 мм. . По этому размеру и рассчитывается корпус киота.
С учетом задней стенки в четверти и уголков из ДВП для крепления иконы,
ширина деталей корпуса не может быть меньше 80 мм. .
Внутренний проем корпуса должен быть больше рамки на 1-2 мм. , по ширине
и высоте. Детали выстрогал толщиной 24 мм. и шириной 82 мм. , длина
с запасом две по 750 мм. и две по 650 мм. . Сделал разметку по внутренним
кромкам, запилил углы под 45*, в итоге получилась коробка
размером 610 мм. шириной и 720 мм. высотой.
Для дверцы заготовил бруски шириной 32 мм. и толщиной 28 мм. . С фасадной
стороны брусков прошел профиль. Профиль на дверце может быть и другим,
так же как и сечение брусков. Просто я не стараюсь сделать дверцу
излишне массивной, а в эти размеры укладывается профиль и внутренняя
четверть под стекло.
Далее склеил корпус киота и по полученному размеру запилил и склеил
створку. Надо стремиться чтобы дверца совпадала с корпусом по внешним
размерам.
После высыхания клея, необходимо сразу поставить шипы и только
после этого можно продолжать работу. Рамки без усиления не надежны,
а в таком виде служат долго.
Для усиления сделал пропилы (шириной 3,5-4 мм.) на углах циркулярной пилой,
подогнал и вклеил плоские шипы снаружи. Когда клей высох, хвосты
отпилил и все вышкурил.
С обратной стороны корпуса, ручным фрезером прошел четверти шириной 10 мм.
и глубиной 4 мм. , для задней стенки из ДВП. Заднюю стенку можно сделать
и из фанеры, под покраску, если есть такая необходимость.
На нижней стороне дверцы прошел четверти шириной 5 мм. и глубиной 9 мм. ,
под стекло толщиной 4 мм. . Для крепления стекла заготовил прямоугольный
штапик сечением 5/5 мм. . В общем раскладки заготавливается в зависимости
от глубины и ширины полученной четверти. Такой штапик сложно пробивать
даже мелкими гвоздями или саморезами, часто раскалывается. В таких случаях
сверлю отверстия диаметром 1-2 мм. , сверлом или толстой иголкой
ушком вниз.
После фрезеровки навешиваем створку на корпус, с помощью небольших петель.
Ширина петли должна быть не больше толщины боковин корпуса.
С другой стороны дверцы ставим защелку. Если подходящей под руками не оказалось,
можно сделать крючок из латуни или другого сплава. Железо не подойдет,
будет ржаветь.
Крючок крепится за петлю одним саморезом на корпусе, и защелкивается на другой
небольшой саморез, из бронзы или латуни, на кромке дверцы.
Теперь остается все тщательно вышкурить и покрыть лаком, или специальным
маслом. Вариант покраски на контрасте, для такого изделия, выглядит
неплохо. Но если есть сомнения, можно посмотреть киоты других мастеров.
Что касается этого киота, то форма и цвет были утверждены ещё
до начала работы, делаю их в разных вариантах не первый год. |
