 Как сделать дверной блок без наличника.
Двери без наличников чаще всего делают
в соответствии с дизайном помещения.
Здесь несколько другой случай, стандартная
коробка не подходит, так как стена в проеме
очень тонкая.
К тому же и сам проём узкий, пришлось сделать дверь шире, чем
это возможно при классической сборке. У нас имеется проем
высотой 1945 мм. и шириной 596 мм. , без порога. Толщина стены
всего 35 мм. , стены отделаны пластиком и наличник к ним не подходит.
Делаем дверь.
Начало темы в статье дверь без наличника. Мы сделали заготовку деталей
и сборку двери высотой 1920 мм. , шириной 550 мм. и толщиной 32 мм. .
После склеивания выравниваем поверхность шлифмашинкой и затем
ручным фрезером проходим профили.
Дверь у нас с одной филенкой, в которую вставлен сегмент стекла.
Филенка проходится филеночной фрезой только с трех сторон. Со стороны
ручки, там где ставим стекло, филенка просто стыкуется с вертикальным
бруском на гладкую фугу. Правда для надежности я притянул филенку
сверху и снизу саморезами 150 мм. , сквозь вертикальный брусок.
Шляпки сразу утопил и в отверстия вклеил деревянные заглушки
по текстуре.
Стекло со штапиком.
Для стекла ручным фрезером делаем четверть, шириной 10 мм. и глубиной 18 мм. .
В углах, где фреза не проходит дорабатываем четверти стамесками и резаками.
В таких случаях удобнее пройти четверти до склеивания, выдвигаешь деталь
на шипах и проходишь до разметки, от угла ещё 10 мм. .
По полученной четверти делаем шаблон из плотной бумаги, для вырезания стекла.
Стекло обычное, толщиной 4 мм. , для его крепления делаем штапик без
наплава. Здесь раскладки (штапик) получились сечением 10-14 мм. .
Дуга небольшая и штапик сделал прямой, а по дуге просто согнул.
Коробка своими руками.
Дальше дверь остается вышкурить и покрыть лаком, но надо ещё сделать
коробку. Собственно я обычно собираю коробку, пока дверь клеится в жимках.
Ещё нестандартные двери, в статье дверной блок с фрамугой.
Для коробки заготовил бруски толщиной 40 мм. и шириной 45 мм. . Весь фокус
в том, что на брусках делается четверть с обеих сторон. Но не зеркально,
а с разворотом на 180*. Тут долго объяснять смысла нет, но фото все должно
быть понятно.
Чтобы не заморачиваться с стационарным фрезером, четверти прошел на циркулярке
за два раза. Сначала по глубине, потом по ширине, у меня пила хорошая
и поверхность получается более менее гладкая. Но конечно потом внутреннюю
четверть, под дверь, пришлось тщательно вышкурить шлифмашинкой.
Обе четверти получились глубиной по 10 мм. , шириной под дверь 33 мм. ,
под проем 35 мм. . Дальше собираем коробку без порога и с внешней стороны
немного заоваливаем выступающие кромки фрезером. Но это не обязательно,
кому как нравится.
В итоге бруски коробки получились с наплавом (выступом) примерно 10/10 мм. .
Внутренняя четверть под дверь, внешняя вставляется в проем стены.
Коробка по наружной четверти получилась высотой 1940 мм. и шириной 592 мм. .
Цель в том, чтобы устанавливая коробку в проем, сразу закрыть зазоры
с фасадной стороны. Внутренние зазоры закрываются отделочным пластиковым
профилем.
Зазоры между проемом и коробкой получаются 2-3 мм. , пену туда вряд
ли закачаешь. Поэтому пену использовать не буду, сделаю подкладки из ДВП
или фанеры, в местах стягивания саморезов (каркас стены из деревянных брусков),
или приклею на проем пенопластовую ленту.
Коробка с обратной стороны, внешняя четверть с наплавом 10/10 мм. .
Дверь я ещё не поставил, поэтому как будет лучше, посмотрю на месте.
|
