 Будем делать аналой из дерева своими руками.
Аналой относится к церковной мебели и в
переводе означает подставка для книг. Так он
и используется, на аналой размещают молитвенник,
крест, или икону для общего доступа. Высота
столешницы рассчитывается для
стоящего человека.
Мне приходилось делать аналои разного вида, с полками, тумбой,
поворотные, резные, на одной ножке. Этот вариант собирается на четырех
точеных ножках.
Хотя аналой не складывается, но он достаточно легкий и его можно переносить.
В таком виде аналой можно сделать своими руками и для домашнего использования.
Корпус собирается из четырех деталей в виде короба. Крышка устанавливается
под углом, для удобства использования. Здесь угол наклона крышки 32*, наверно
угол может быть в пределах 28-35*.
Этой работе уже несколько лет, будем делать именно этот вариант.
Передняя и задняя стенки прямоугольные, но снизу выпиливается фигурная кромка
по шаблону. Боковины так же с нижней фигурной кромкой, но торцы расположены
на косую, верхний торец под углом 30-32*.
Перепад высоты составляет 270 мм. , этот расчет сделан для корпуса
размером 450/450 мм. . Похожий вариант может быть и более широким,
как на фото внизу.
Размеры деталей:
Боковины высотой 740 мм. , шириной 410 мм. , толщиной 20 мм. две штуки.
Передняя и задняя стенки высотой 470 мм. , шириной 450 мм. , толщиной 20 мм. .
Здесь фасадные стенки шире боковин на две толщины щита. Но можно сделать
и наоборот, боковины шириной 450 мм. , а фасады шириной 410 мм. .
Сверху устанавливается крышка, расчет на картинках для сплошной наклонной
крышки. Но в этом случае крышка ломаная, сверху идет горизонтальная полочка
шириной 80 мм. , а к ней стыкуется столешница. Для установки полки острые
углы боковин обрезаются под 90*, убираем фрагмент 20/30 мм. .
Под полочку, так же на 20 мм. , укорачиваем переднюю фасадную стенку.
Крышка корпуса здесь собирается в виде рамки на шипах. У меня получилась
рамка 510/510 мм. , из планок шириной 60 мм. и толщиной 20 мм. .
Крышка в виде рамки делается с совершенно определенной целью. По внутренним
кромкам обвязки проходится ручным фрезером четверть, в которую вставляется
фанера покрытая материалом.
После выпиливания деталей, нижняя фигурная кромка фрезеруется, профиль
"калевка". Детали корпуса склеиваются и одновременно притягиваются
саморезами. Конечно шляпки необходимо скрыть, простые пластиковые
заглушки здесь не подойдут.
Скрываю саморезы и еврики двумя способами:
Во время сборки сразу рассверливаю входные отверстия саморезов, диаметром
8 мм. или 10 мм. , на глубину 4-5 мм. . Затем высверливаю деревянные
заглушки по этому диаметру, немного на конус и плотно вклеиваю поверх
шляпок саморезов.
Заглушки на саморезы.
Деревянные заглушки можно сделать коронкой, или самодельными сверлами.
Вид у самодельных коронок конечно не гламурный, но работают уже давно.
Взял две старых перки, вырезал центр и заточил усы. Одно сверло сделал
под диаметр 8 мм. , другое под 10 мм. .
Ребра закрыты деревянным уголком.
В другом случае шляпки закрываются деревянным отделочным уголком,
статья работа на циркулярке. Уголок из бруска сечением 25/25 мм. .
На циркулярке выпиливаем центр так, чтобы внутренние размеры были 18/18 мм.
или 20/20 мм. . Затем уголок отпиливаем по длине и наклеиваем на ребра
корпуса. Правда с уголками чаще делаются большие резные аналои, где
много накладных деталей.
В следующей статье сделать аналой, сборка корпуса на точеных ножках.
|
