 Как сделать створки шкафа с деревянными жалюзи.
Для хозяйственных шкафов, ниш, кладовок, имеет
смысл подумать о проветриваемых дверцах с жалюзи.
Жалюзи можно купить, или сделать своими руками.
Правда здесь есть некоторые сложности по креплению
ламелей в обвязке дверцы, но в конце концов
все проблемы разрешимы.
Фасад с дверцами был сделан для оформления встроенной ниши в ванной.
Внизу устанавливается стиральная машинка, а сверху отдельно от
фасада закреплены несколько хозяйственных полок. Изготовление
коробки и склеивание створок в первой статье фасад для ниши.
У нас получилась коробка высотой 2370 мм. и шириной 780 мм. , собранная
из брусков 70/20 без порога.
Две верхние створки высотой 1160 мм. и шириной по 390 (386) мм. ,
сделаны из брусков 60/20 мм. .
Две нижние створки высотой 900 мм. , шириной 390 (386) мм. , так же
из планок 60/20 мм. .
Между ними установлена фасадная планка из столярного щита шириной 780 мм. ,
высотой 300 мм. и толщиной 20 мм. .
Рамки створок склеены на плоских шипах, хотя в этом случае можно использовать
круглые вставные шипы - шканты, или собрать в "ус" с усилением вставными
шипами.
Вставить в тонкие створки жалюзи на шипах, или в косые запилы конечно можно,
но работа получается слишком тонкая и неблагодарная. Решил установить
ламели другим способом, с помощью отдельной вставной рамки. Рамка
собирается из раскладок сечением 25/15 мм. , с четвертью 20/5 мм. . Четверть
сделана чтобы получился наплав со стороны фасада, который закроет зазоры
и нестыковки. Подробнее такая работа в статье раскладки ручным фрезером.
Верхнюю кромку раскладок слегка заовалил, но это на любителя. Далее запилил
торцы под 45* и склеил внутренние рамки прямо в проеме створок. Только под
углы лучше подложить куски бумаги, чтобы они не приклеились.
Ламели для жалюзи сделал шириной 40 мм. и толщиной 8 мм. . Здесь трудно
обойтись без рейсмуса. Да и отпиливать по длине лучше с помощью торцовочной
пилы.
Необходимо замерить проем створки по ширине и точно отпилить детали
по размеру. У меня получилась длина ламелей 250 мм. , надо добиться
чтобы они плотно, в расклин, входили в проем внутренней рамки.
У меня получилось на нижние створки примерно по 25 штук,
на верхние по 33 штуки.
Ламели вклеиваем в проем створок, мажем клеем торцы и ставим на место. Угол
наклона не замерял, просто детали шириной 40 мм. устанавливаются на кромках
шириной 20 мм. так, чтобы они не вылезали снаружи и изнутри.
Каждая следующая должна перекрыть кромку предыдущей на 5-7 мм. ,
или около того.
Зазор между планками выставлял элементарно, напилил небольших квадратов
ДВП, а при склеивании ставил по две разделки между рейками.
Лучше их запасти сразу, чтобы хватило хотя бы на одну створку.
Собственно вставные рамки в дверцах были сделаны не для красоты, а несколько
с другой целью, хотя дизайн тоже имеет место.
Склеивание деталей встык очень ненадежно, поэтому планки жалюзи надо
дополнительно закрепить снаружи. Саморезы здесь не подошли, так как
толщина ламелей всего 8 мм. , да и попасть саморезом трудно.
Поэтому вытащил внутренние рамки с жалюзи из проема створок и аккуратно
пробил тонкими гвоздями 1/25 мм. . Но такие гвозди имеют неприятную
особенность, уходить в сторону, причем в любую, а места для ошибок нет.
Поэтому, с помощью шуруповерта засверлил по два отверстия в каждый торец,
Для сверления использовал тот же гвоздь, только с откушенной шляпкой.
Затем аккуратно пробил гвозди в заготовленные отверстия.
Промахнулся всего пару раз, так что сделать это вполне возможно.
После пробивания гвоздей, опять установил внутренние рамки в проемы створок.
Я их собственно вклеил, но если есть сомнения, можно прибить их тонкими
гвоздями с обратной стороны к обвязке. Так по крайней мере изделие
можно будет отремонтировать при необходимости. Да и если жалюзи
не понравятся, будет не сложно заменить их на стекло или филенку.
После этого навешиваем дверцы на мебельные петли и ставим ручки. Вообще
для створок такой высоты рекомендуется ставить по три петли, но рамки
получились довольно легкими, поэтому поставил по две петли на створку.
При разметке гнезд (35/12 мм.) под петли, не забудьте учесть толщину
деталей коробки. Если при толщине 16 мм. центр сверления 23 мм. от кромки,
то при толщине 20 мм. центр сверления будет примерно 26 мм. от кромки
дверцы. Толщина самой створки особого значения не имеет.
После полной сборки петли и ручки снимаем, а дальше красим детали отдельно.
В этом случае по дизайну был выбран белый цвет, хотя для деревянных
изделий хорошо подойдет покрытие лаком. Но это все по желанию
и в зависимости от дизайна помещения. |
