Как сделать дверцы для встроенной кладовки. Встроенные шкафы довольно распространенная деталь интерьера наших квартир. В этом случае обычная небольшая кладовая с уже установленными внутри полками, будет закрываться высокими двустворчатыми дверцами и отдельно створками на антресоли. Точнее сказать мы меняем старые дверцы из ДВП, на новые створки из массива.
Общие размеры проема для ниши по высоте 2500 мм и по ширине 900 мм. . Старые створки будут убираться вместе с коробкой, поэтому была сделана коробка из брусков 40/40 мм. с четвертью 27/10 мм. . В нижней части коробки цокольная перемычка шириной 110 мм. с такой же четвертью. Изготовление коробки и сборка створок в статье дверцы для шкафа.
У нас получились большие дверцы высотой 1910 мм. , шириной 415 мм. каждая, толщиной 26 мм. . Верхние створки для антресоли высотой 440 мм. , шириной по 415 мм. , толщина деталей 26 мм. . Размеры без учета пристрагивания и подгонки по ширине и высоте в коробке.
Створки сделаны в виде пустых рамок из брусков сечением 80/26 мм. . В больших дверцах есть средние перемычки, проем в нижней части больших створок соответствует по размерам створкам на антресоли.
Верхние створки и нижний проем в больших дверцах, будет закрываться самодельными деревянными жалюзи. Я собирал жалюзи без шипов, на клей и тонкие гвозди. Поэтому пришлось делать для каждого проема рамку из раскладок с наплавом.
Основная часть дверей закрывается классической деревянной филенкой. Филенки конечно удобнее было сразу установить в пазы при сборке, но тогда общий вид разбивался. Верхний проем не соответствовал створкам антресоли и нижней части больших дверок.
Готовые склеенные створки вышкуриваем и с фасадной стороны ручным фрезером выбираем четверти 20/10 мм. по внутренним кромкам. Закругленные углы выравниваем, подрезаем стамеской. В проемах створок у нас остается наплав с оборотной стороны, толщиной 6 мм. и шириной 10 мм. .
Склеиваем столярные щиты толщиной 26 мм. , высотой 1410 мм. и шириной 275 мм. . Вообще для створок толщиной 26 мм. с наплавом в четвертях 6 мм. , подошла бы и филенка толщиной 20 мм. . В этом варианте филеночной фрезой проходим только фасадную сторону, а с оборотной стороны дверца получается прямая, с уступами в 6 мм. .
Но так как я сделал филенки толщиной 26 мм. , то филеночный профиль выбирал с обеих сторон. Только глубина разная, с фасада глубина 12 мм. , с обратной стороны 6 мм. , чтобы филенки встали заподлицо с обвязкой створок. Толщина всех кромок филенок получилась 8 мм. .
Готовые филенки лучше сразу вышкурить, чтобы потом особо не заморачиваться. Ставим филенки в четверти фасадом вверх и фиксируем раскладками с наплавом. Для раскладок на филенки заготовил бруски толщиной 15 мм. и шириной 23 мм. . Одну кромку заовалил с обеих сторон, а по широкой стороне сделал четверти высотой 12 мм. и глубиной 5 мм. . Фрезы на такую глубину четверти нет, поэтому использую фрезу-копир со снятым подшипником. Подробнее есть статья раскладки ручным фрезером.
Запиливаем торцы раскладок под 45* так, чтобы по длине они точно встали в проем с филенкой. На всякий случай раскладки не приклеивал к обвязке, а просто прибил тонкими гвоздями как обычный штапик, шляпки утопил и зашпаклевал. Правда углы все таки склеиваю, чтобы не разошлись в будущем. Саму филенку клеить в четверти нельзя, это брак, через какое время приклеенная филенка полопается.
Теперь надо ещё сделать из раскладок внутренние рамки с жалюзи, об этом в следующей статье, скоро.
Как сделать дверцы для встроенной кладовки. 
