Делаем межкомнатные двери своими руками. Хотя по виду и конструкции эти двери близки к классическим, некоторые отличия все таки есть. Это больше касается дизайна, дверь собрана с двумя филенками, но в верхней части оставлено окно под остекление. На дверные коробки делаем доборники из столярного щита.
Разметка и заготовка деталей в первой статье двери для ванной. Сборка и склеивание делаем двери в ванной. Мы собрали двери из массива, с обвязкой на шипах высотой 2000 мм. , шириной 600 мм. и толщиной 40 мм. . Дверь с двумя филенками и верхним проемом под остекление.
Раскладки на стекло.
В проеме ручным фрезером сделал четверть, глубиной 20 мм. и шириной 10 мм. . Углы после фрезы получаются закругленными, их подрезаем стамеской. Раскладки (штапик) толщиной 20 мм. и шириной 15 мм. .
Фигурные детали размечаем по проему, выпиливаем и затем проводим параллельную линию на расстоянии 15 мм. . Пропиливаем по второй линии и вышкуриваем кромки. С внутренней стороны на кромке проходим четверть глубиной 15-16 мм. и шириной 5 мм. . Подробнее такая работа есть в статье ручным фрезером раскладки для двери.
Торцы запиливаем "в ус" и собираем внутри проема. Я сразу склеиваю раскладки в виде рамки, прямо в четверти. Для этого торцы надо точно подогнать друг к другу, в углах проема подложить куски бумаги чтобы рамка не приклеилась к двери, нанести клей и плотно вставить раскладки в проем. После склеивания рамку вытаскиваем, подчищаем клей и красим отдельно от двери.
Дверная коробка.
В этом комплекте дверей дверные проемы находятся в стенах разной толщины. Не знаю почему, но толщина стен разная у всех дверей без исключения, причем разброс от 500 мм. до 140 мм. . Бруски коробок для тонких стен заготавливал сразу по толщине, самые широкие 160 мм. . Толщина деталей 40 мм. , ширина соответственно по необходимости. Изготовление есть в статье как собрать дверную коробку.
Там где проемы слишком широкие, бруски коробки выстрогал шириной 100 мм. и то только потому, что двери получились массивные и тяжелые. Магазинные коробки делают ещё меньше.
Заказчик решил все проемы закрыть деревянными откосами, поэтому дополнительно к коробкам сделал доборники из столярного щита толщиной 18 мм. . Со стороны четверти коробки устанавливаются заподлицо со стеной, а с противоположной проемы закрываются доборниками. Для удобства и надежности, на внутренних кромках коробки прошел пазы шириной 18 мм. и глубиной 10 мм. .
Коробки собирал на саморезах, для межкомнатных дверей без порога, а для ванной и туалета с порогами. Ширину доборников замерял вместе с шириной коробки, плюс добавлял 10 мм. на глубину паза. При установке сначала ставим дверную коробку, фиксируем анкерами, запениваем и потом собираем на саморезах ещё одну коробку из доборников и вставляем в пазы на кромках.
Устанавливаем двери.
Коробку ставим в проем и фиксируем деревянными клиньями, выравниваем и притягиваем к проему на металлические рамные дюбеля. Я пользуюсь анкерами в металлической рубашке, пластиковые плохо регулируются. Отверстия под дюбеля сверлю под петлями и ответной планкой замка. Шляпки сразу утапливаю чтобы не мешали.
Сначала выставляю вертикальный брусок коробки с петлями, притягиваю, ставлю на место петли, навешиваю дверь и затем выравниваю противоположный брусок коробки с ответной планкой замка. В помощь статья как установить двери 3.
Если двери ценные и не хочется портить внешний вид, то доборники фиксируем в проеме деревянными клиньями и аккуратно запениваем без дополнительных креплений. Для надежности лучше поставить распорки пока пена не высохнет, чтобы доборники не выдавило внутрь.
Делаем межкомнатные двери своими руками. 
