 Как сделать стол на одной ножке.
Стол, столик на одной ножке может стать
заметной частью интерьера в любом помещении.
Здесь можно использовать столешницу любой
формы. Квадратная, круглая, шестигранная,
фигурная, все имеет место в дизайне.
Этот стол пришлось рассчитывать практически с нуля. Поэтому
стоит отнестись к нему как к одному из возможных вариантов.
В первую очередь это касается столешницы, здесь явно видно
упрощение и удешевление конструкции. Скажу только, что это
не мой личный выбор. Здесь стоит вспомнить поговорки
"клиент всегда прав", "хозяин - барин" и еще " не бейте
художника, он - так - видит!".
К столам были определенные требования по прочности и
неприхотливости в эксплуатации. В то же время нужно было
выдержать определенный стиль. Дело в том что эти столы сделаны
для кафе с особым, индивидуальным дизайном. Что впрочем совсем
не мешает использовать такие столы дома. Более простой вариант
этой конструкции столик подставка на одной ножке.
Для удобства восприятия стоит разбить всю конструкцию
на отдельные детали. Условно можно выделить четыре фрагмента.
Это нижняя опора, ножка стола, столешница, фигурные укосы
для закрепления ножки и столешницы.
Общие размеры: столешница 850/850 мм. , высота стола 760 мм. .
1. Нижняя опора крестообразная, собрана из двух деталей.
Бруски опоры ширина 100 мм. , толщина 40 мм. , длина 800 мм. .
Кроме этого снизу по уровню торцов наклеены подпятники
толщиной 10 мм. , размером 100/100 мм. . Опора сделана
из березы.
2. Ножка стола высотой в чистоте 680 мм. , сечением 120/120 мм. .
Для ножки из березы такого сечения достаточно, если делать ножку
из сосны, то сечение надо увеличить до 160/160 мм. , иначе стол
не будет стоять жестко. Центральная часть ножки проточена на
токарном станке, длина точенки 300 мм. .
Собственно говоря точенка это деталь дизайна, ножку можно
использовать и прямоугольную, например просто пройти ребра фрезером.
Здесь то же ребра проходил ручным фрезером, профиль "галтель",
т.е. внутренний овал.
3. Нижние укосы ширина 200 мм. , высота 200 мм. , это вместе с шипами.
Фигурная кромка произвольная, но все детали обязательно делать по
одному шаблону.
Верхние укосы по ширине могут быть тоже 200 мм. , а по высоте они
сделаны меньше. У меня верхние укосы получились высотой 140 мм. .
Толщина укосов 35-40 мм. , материал предпочтительнее береза.
Можно конечно использовать и другие породы дерева, главное чтобы
они не лопались по текстуре. На всех укосах по ширине и высоте
сделаны шипы и гребни. Длина шипов 11 мм. , толщина 16 мм. .
Шипы я проходил ручным фрезером четвертной фрезой с подшипником.
4. Столешница сделана в виде рамки собранной на саморезах или шипах.
Толщина всех деталей рамки 25 мм. , ширина деталей 60 мм. .
Общий размер 800/800 мм. . Конструктивно это внутренняя крестовина
и внешняя квадратная рамка. Именно в крестовину снизу будут упираться
верхние укосы.
Сама столешница сделана из двух листов шлифованной мебельной ДСП.
Разумеется ДСП, даже шлифованная, под лак не пойдет. Но эти столы
будут покрываться непрозрачной краской, образцы покраски будут
в следующей статье.
Вообще то и с непрозрачной краской тоже возникают проблемы. главное
это сделать ровную гладкую поверхность. Пришлось использовать
порозаполнители, грунтовки и несколько слоев краски.
С такой столешницей стол получается тяжеловатым, но для кафе
тяжелый стол не так уж и плохо. Если делать такой стол для
дома, под покрытие лаком, то столешницу можно сделать по другому.
Например использовать шпонированную МДФ или мебельную фанеру
для верхнего слоя столешницы.
При сборке листы ДСП промазываются клеем и притягиваются саморезами
снизу. На столешнице сделан обклад из брусков толщиной 25 мм.
и шириной 70 мм. . Бруски обклада запиливаются в "ус" и приклеиваются
к кромкам. Конечно этого недостаточно для прочного соединения,
поэтому дополнительно обклад сажается на шканты, или прикручивается
саморезами изнутри рамки столешницы.
И последняя подготовительная операция перед сборкой стола. Нам
нужно сделать пазы для установки укосов. Пазы надо сделать
на нижней крестовине, на ножке сверху и снизу и на верхней
крестовине. Я проходил пазы на стационарном фрезере, глубина 12 мм. ,
ширина 16 мм. . Пазы делал еще до сборки крестовин, на заготовках.
Шипы на укосах уже потом подгонял к готовым пазам.
Пазы размечал таким образом, чтобы при сборке они полностью
перекрывались укосами. Проще сказать делал их короче на 10 мм.
чем шипы. Пазы можно пройти и ручным фрезером, по упору.
Сборку стола лучше начать с установки нижней крестовой опоры.
Собственно ничего сложного здесь нет, детали делать намного
дольше. Сначала собираем нижнюю крестовину, ножку и нижние
укосы на сухую, без клея. Подгоняем длину и толщину шипов.
Потом разбираем, намазываем шипы и гнезда клеем и быстро
собираем обратно.
Для качественного склеивания детали надо сжать длинными
струбцинами или цвингами. При этом снизу укосы можно притянуть
саморезами. В крайнем случае притянуть укосы к ножке можно и
снаружи, шляпки утопить, а отверстия заклеить деревянными пробками
по текстуре. Если покраска будет непрозрачной, то отверстия
можно просто зашпаклевать.
Окончательная сборка и варианты покраски в статье Стол на одной ножке, продолжение
Продолжение этой темы, изготовление однотипного круглого стола, и прямоугольного
стола на двух ножках в статье Круглый стол на одной ножке. |
