Делаем овальную столешницу с обкладом своими руками. Бюджетный вариант столешницы из ДСП, для модульного овального стола. Стол сделан из двух самостоятельных изделий, которые можно использовать отдельно. При необходимости половинки сдвигаются вместе и получается обеденный овальный стол.
Стол в сборе высотой 760 мм. , столешница размером 1600/850 мм. . Каждая половинка соответственно размером 800/850 мм. . Начало темы в статье сделать овальный стол.
Для столешниц размечаем и выпиливаем из шлифованного ДСП по два куска на каждый стол, размером 750/800 мм. . С одной стороны чертим циркулем полную окружность, радиусом 400 мм. и отпиливаем по разметке. С другой стороны кромка остается прямой.
Собираем основу из двух частей так, что у нас получается столешница толщиной 32 мм. . При сборке детали мажем клеем и стягиваем саморезами 25 мм. с нижней стороны. Шляпки сразу утапливаем, а для этого сверлим в нижней детали отверстия сверлом 3,5 мм. и зенкуем вход. Саморезы вкручиваем по периметру, отступив от кромок 20 мм. , потом мы закроем шляпки нижними брусками обклада. Можно конечно сразу заказать ДСП толщиной 26-28-32 мм. , но это по расчетам выходит заметно дороже, да и работать сложнее.
Далее делаем гнутые и прямые детали обклада толщиной 33 мм. . Собственно в идеале толщина двух кусков ДСП должна быть 32 мм. , но на практике получается местами от 32 мм. , до 34 мм. . Ширина верхних брусков обклада 25 мм. .
Для этих столов используется покрытие непрозрачными красками, поэтому соединение паз-шип не делал. Детали мазал клеем и притягивал к кромкам саморезами. Только на брусках обклада заранее сверлил отверстия сверлом 3,5-4 мм. и расширял вход сверлом 8 мм. , глубиной 7-9 мм. . При завершающей отделке в отверстия вклеиваются деревянные пробки.
По дизайну нам надо сделать обклад на кромках толщиной 70 мм. . Для прямоугольных столов делал бруски обклада цельными, смотри стол на одной ножке. Здесь решил склеить детали до нужной толщины отдельно. Для этого заготовил две строганные доски толщиной 37 мм. , длиной 750 мм. , шириной 180-200 мм. .
Ширина нижних брусков обклада может быть от 50 мм. до 60 мм. . Размечаем по кромке и выпиливаем гнутые детали шириной 55 мм. . Мне хватило три доски, только после выпиливания первых деталей, остатки я опять склеил друг с другом.
Гнутые кромки нижних брусков обклада после выпиливания сразу вышкуривал точно по разметке с помощью шлифовального диска и барабана. Есть и другой путь, чистая обработка кромок ручным фрезером по копиру после сборки. Нижние бруски обклада накладываем снизу заподлицо с кромками и притягиваем саморезами, шляпки сразу утапливаем.
Здесь саморезов не достаточно для стягивания, так как нам надо получить чистые кромки, без зазоров и непроклеек. Поэтому каждую деталь при склеивании плотно сжимал струбцинами.
Для следующей заготовки подгоняем торцы для точной стыковки, наносим клей, так же притягиваем саморезами снизу и зажимаем струбцинами.
Когда обклад будет наклеен и клей схватится, проводим окончательную обработку кромок. Прямые участки можно немного выровнять на фуганке, криволинейные с помощью шлифовального диска, или ручного фрезера по копиру. Далее следует шлифовка, вышкуривание шлифмашинками.
На кромках отступив от нижнего ребра 10 мм. прошел овальный паз, глубиной 5-6 мм. . Сверху ручным фрезером проходил профиль калевку.
Дальше остается финишная отделка, выравнивание, при необходимости шпаклевка и вышкуривание поверхностей, кромок и профилей.
В следующей статье делаем круглую столешницу такой же конструкции.
Делаем овальную столешницу с обкладом своими руками. 
.jpg)
