 Деревянная тумба с открытыми полками своими руками.
Про такой предмет мебели нельзя сказать определенно
где именно он может быть размещен. Тумба найдет себе
место практически в любой комнате. Это может быть
прихожая, кухня, ванная, гостиная или спальня. Утилитарное
назначение тумбы, это размещение предметов которые
можно быстро положить и так же быстро взять. При этом
даже не открывая и закрывая дверцу.
Что касается дизайна, заранее было известно что тумба может располагаться
в любом месте помещения, в том числе и прямо посередине комнаты. Поэтому
задняя стенка, так же как и боковины, является по существу фасадной.
Размеры определены именно для этого конкретного изделия. По желанию
можно увеличить ширину и глубину тумбы, или уменьшить высоту. Принцип
сборки от этого не изменится.
Общие размеры тумбы по цоколю и столешнице: Ширина 500 мм. , глубина 400 мм. ,
высота 1100 мм. . Сам корпус тумбы по ширине и глубине меньше на 40 мм. .
Цоколь, основание тумбы сделано из брусков сечением 90/40 мм. . Бруски цоколя
при сборке ставятся на кромку, торцы запиливаются в "ус" и склеиваются. Для
усиления можно вкрутить длинные саморезы снизу под углом, или поставить
внутренние укосы. Размер цоколя ширина 500 мм. , глубина 400 мм. , высота 90 мм. .
Еще до сборки я проходил профиль по верхней кромке с фасадной стороны.
С внутренней стороны по верхней кромке сделана четверть 20/20 мм. , в эту
четверть будет устанавливаться корпус тумбы. По нижней кромке брусков лобзиком
выпилены ножки.
Боковины тумбы сделаны из столярного щита толщиной 20 мм. , ширина деталей 360 мм. ,
высота 1000 мм. .
Полки из такого же столярного щита, ширина всех полок 420 мм. , глубина 340 мм. - три
верхние полки и 360 мм. дно, всего понадобится четыре детали.
Столешница, крышка тумбы, ширина 500 мм. , глубина 400 мм. , толщиной 30 мм. .
С верхней стороны по торцам и кромкам сделан профиль - калевка.
Задняя стенка сделана из мебельной фанеры толщиной 10 мм. . Для задней стенки
подойдет фанера толщиной от 6 мм. до 12 мм. , главное подобрать фанеру достаточно
хорошего качества. Задняя стенка у меня получилась 988/435 мм. .
Я уже сказал, что задняя стенка является одновременно фасадной, поэтому вариант
прибить гвоздями или прикрутить саморезами здесь явно не подходит.
Чтобы не заморачиваться с креплением я сделал пазы на боковых стенках и днище.
Отступ паза от задних кромок 8-10 мм. , ширина паза по толщине фанеры 10 мм. ,
глубина 7-8 мм. . Для прохода паза даже не стал настраивать фрезер. На циркулярке
выставил пилу по высоте и направляющую 10 мм. от пилы и сделал первый проход.
Затем три раза передвинул направляющую увеличивая расстояние от пилы, последний
пропил надо выставить точно, чтобы фанера входила в паз но не болталась.
Сборка тумбы.
1. Прикручиваем саморезами дно тумбы между боковинами, шляпки саморезов слегка
притапливаем чтобы не мешали в дальнейшем.
2. Устанавливаем боковины с дном в четверть основания, снизу детали можно скрепить
на мебельных уголках.
3. Вставляем в пазы заднюю стенку, подгоняем верхнюю кромку стенки вровень с верхними
торцами боковых стенок.
4. Крепим столешницу снизу на мебельные уголки. Можно конечно использовать и шканты,
но тогда тумба получится не разборная.
5. Устанавливаем полки на равном расстоянии друг от друга, крепление на мебельных
уголках или полкодержателях.
На этом сборка тумбы закончена, можно разбирать, шкурить и красить. Но чтобы
изделие не казалось слишком скучным, здесь добавлены еще элементы в виде
накладных деталей. Накладные фигурные детали сделаны из фанеры 10 мм. .
Всего деталей три, на боковинах и задней стенке. Сначала отпиливаем
прямоугольник из фанеры, для боковин 860/240 мм. , для задней стенки 860/300 мм. .
Затем углы расчерчиваем циркулем радиусом 45-50 мм. . Выпиливаем углы лобзиком
и выравниваем крупной шкуркой. По всем кромкам накладки ручным фрезером делаем
профиль, у меня здесь профиль "галтель", т.е. внутренний овал.
Накладные детали наклеиваются на боковины и заднюю стенку с отступом от кромок
и верхнего торца 60 мм. . Сжимать можно струбцинами, в крайнем случае грузами. |
