 Делаем обеденный стол в оригинальном стиле.
Такой предмет мебели лучше подойдет для
большой кухни или гостиной. В малогабаритном
помещении он займет слишком много места.
Но есть и преимущества, стол не надо раскладывать
и он всегда готов к использованию. А прочный пластик
на столешнице позволяет на нем даже готовить.
Собран стол на двух деревянных ножках, с акцентом на деревенский стиль.
Столешница сборная, состоит из двух слоев шлифованного ДСП с деревянным
обкладом. Сверху поверхность оклеена пластиком для кухонных столешниц.
Про изготовление такой столешницы я писал в статье столешница своими руками,
здесь отличие только в размерах. Изготовление и сборка ножек тоже есть,
статья делаем стол. Так как этот стол больше, то подстолье усилено по сравнению
с предыдущим вариантом.
Детали для стола.
Столешница длиной 2000 мм. и шириной 800 мм. . Это изделие идет в комплекте
с высокими стульями из массива дерева, поэтому общая высота стола 760 (765) мм. ,
максимальна по стандартам.
Подстолье без столешницы высотой 730 мм. , собирается оно из двух ножек
с двумя продольными брусками (царга и проножка), и двух поперечных брусков
Каждая ножка опирается на горизонтальные опорные бруски длиной 660 мм. ,
шириной 140 мм. и толщиной 40 мм. . Снизу заподлицо с торцами наклеены
два подпятника размером 140/140 мм. и толщиной 20 мм. .
Сама ножка высотой 670 мм. и сечением 120/120 мм. . Эта деталь склеена из трех
заготовок, два бруска размером 670/120/40 мм. и средний брусок 510/120/40 мм. .
При склеивании центральный брусок устанавливается так, чтобы до каждого торца
было по 80 мм. . В итоге на торцах ножек должны получиться пазы глубиной 80 мм.
и шириной 40 мм. В эти пазы мы будем устанавливать царгу и проножку.
Кроме того на верхних торцах ножек сделаны ещё и поперечные пазы, сечением 40/40 мм. .
в эти пазы будут устанавливаться поперечные бруски, на которых устанавливается
столешница. Пазы я сначала пропилил на циркулярке по высоте 40 мм. , а затем
выпилил лобзиком. При необходимости их можно подровнять ручным фрезером.
Проножки и царги сделаны длиной 1650 мм. , шириной 100 мм. и толщиной 40 мм. .
Поперечные бруски толщиной 40 мм, шириной 40 мм. , длиной 720 мм. .
Сборка подстолья.
Сначала собираем между собой две нижних горизонтальных опоры с помощью проножки.
Для этого на нижней кромке проножки делаем пазы, отступив от торцов по 65 мм. ,
глубина выборки 20 мм. . Все рассчитано с той целью, что на проножки будут
одеваться ножки, а там на торцах мы оставили пазы глубиной 80 мм. .
Подогнав детали, я смазал клеем стыки и притянул проножку сверху
саморезами 100/6 мм. .
Перед установкой ножек очень желательно точно выровнять торцы после склейки.
Если этого не сделать, то стол может получиться кривой, а поправить ничего
будет нельзя. Нижние торцы ножек одеваем на проножку и притягиваем снизу
на четыре самореза длиной 100-120 мм. .
Кроме этого я ещё высверливал два гнезда диаметром 20 мм. , глубиной 100 мм.
и вклеивал туда нагеля.
Все вместе дает нужную прочность соединению, но ещё недостаточно для
длительной эксплуатации.
Снизу к ножкам устанавливаются два укоса высотой 240 мм. , шириной 180 мм. ,
толщиной 40 мм. . Заготовки для выпиливания фигурных укосов я склеивал
из двух строганных досок толщиной по 20 мм. . Цель склеивания была увеличить
прочность детали, иначе она может просто лопнуть по текстуре. Ширина выпиленного
укоса 60-70 мм. , примерную форму вы видите на фото.
На каждом укосе есть две ровные площадки, относительно друг друга они
находятся точно под углом 90*. . Укосы приклеиваются на ножку и нижнюю опору,
притягиваются саморезами 100 мм. в ножку и 80 мм. в нижнюю опору. Шляпку верхнего
самореза сразу нужно утопить и затем заклеить деревянной пробкой. Другой
саморез вкручивается снизу, сквозь опорный брусок, шляпка сразу
утапливается, шпаклюется и вышкуривается.
Далее устанавливаем царгу, в пазы на верхних торцах ножек. В этом варианте
я и на царге делал встречные пазы на нижней кромке, шириной 120 мм.
и глубиной 20 мм. . Если все сделано правильно, то царга утопится заподлицо
с верхними торцами. Разметку и выпиливание пазов на царге лучше делать
после сборки ножек, так будет точнее подгонка деталей. Царга вклеивается
в пазы и притягивается саморезами.
Теперь нам нужно ещё установить поперечные бруски, именно на них будет
ложиться столешница. Длина брусков 720(715) мм. , сечение 40/40 мм. .
Поперечные пазы на ножках мы уже сделали, осталось выпилить пазы
на верхней кромке царги. Паз можно сделать на всю глубину, это 40/40 мм. ,
или оставить шип 10 мм. , а на поперечных брусках тоже сделать встречный
паз глубиной 10 мм. и шириной 40 мм. . Собственно получается что все верхние
детали собираются друг на друга в пазы, склеиваются и притягиваются саморезами.
Под поперечными брусками устанавливаются верхние укосы, они немного меньше
чем нижние, высотой 140 мм. , длиной 180 мм. , толщиной 40 мм. . Укосы приклеиваются
к ножке и поперечному бруску, одновременно притягиваются саморезами так же как
и нижние.
Столешница притягивается саморезами снизу, сквозь хвосты поперечных брусков.
По центру столешницу можно закрепить мебельными уголками к царге, это если будет
такая необходимость. Мы получили большой обеденный стол, сделанный с использованием
не слишком дорогих материалов. Если применить древесину ценных сортов, то стоимость
изделия повысится, правда и внешний вид будет несколько другим.
Когда я раньше делал подобные столы на одной или двух ножках, то ставил укосы
на шипы. Этот вариант хотя и не совсем классический, то же выглядит достаточно
прочно. У нас один экспериментатор даже прыгал на этот стол, а у него вес
больше 100 килограмм. Я думаю сам по себе он сломаться не может, главный враг
мебели из дерева это вода. |
