 Как сделать столешницу из древесно - стружечной плиты.
Чаще всего материалом для большого обеденного стола
служит массив древесины. Но сейчас используются
и другие варианты: Есть столешницы из камня, стекла,
отделанные керамической плиткой, обклеенные пленкой,
шпонированные и просто ламинированные.
В последних трех случаях для основы применяют
и листы ДСП.
Здесь несколько другой вариант, столешница собирается на основе ДСП без
шпонирования, под заливку непрозрачной краской.
Мне уже приходилось делать такие столы несколько лет назад.
Заказчик говорит, что все столы (а их три десятка), в хорошем состоянии,
ничего не сломалось и не отклеилось. Так как эта мебель установлена
в ресторане, то это уже неплохо. В общественных местах нагрузка больше
и мебель быстрее выходит из строя.
Собственно за конструкцию я особо не переживал, а вот покрытие столешницы краской
вызывало сомнения. Оказалось что при качественной сборке и покрытии стола
полиуретановой краской, на полиуретановую грунтовку, покрытие держится.
Столы были на одной или двух ножках, сборка основания будет в другой статье.
Размер готовой столешницы 1600/850 мм. , по кромкам наклеивается обклад из брусков
толщиной 25 мм. и шириной (высотой) 70 мм. .
Листы берем из шлифованного ДСП хорошего качества, обычные строительные не подойдут.
Кроме того, лучше использовать сорта не ниже первого, второй сорт заметно рыхлее
и впитывает много краски.
Есть вариант сборки столешницы из ДСП, с последующим обклеиванием прочным
пластиком, смотри статью столешница своими руками.
С учетом толщины обклада выпиливаем кусок ДСП размером 1550/800 мм. . Лист такого
размера, толщиной 16 мм. , недостаточно жесткий. Поэтому для усиления снизу
наклеил и притянул саморезами 25 мм. полоски из этого же материала, шириной 150 мм. .
Вроде этого должно хватить по прочности, но на кромках будет устанавливаться
широкий обклад, а для него так же нужна опора. Поэтому снизу, заподлицо с кромками,
наклеил еще бруски шириной 40 мм. и толщиной 25 мм. .
Столешница получается тяжеловатой, с деревом не сравнить, скорее по весу
ближе к каменной, или кухонной толщиной 32 мм. . Но зато стол такого
веса стоит твердо, хоть танцуй на нем.
Для обклада сделал планки из березы, шириной 70 мм. и толщиной 25 мм. .
Отступив от нижней кромки 10 мм. прошел декоративные овальные пазы шириной 10 мм.
и глубиной 6 мм. .
Проходил профиль на стационарном фрезере, но можно сделать это и ручным фрезером
со штатным упором.
Кромки основы столешницы после склеивания прошел на фуганке. Трудно идеально
подогнать детали при сборке, а нам нужны ровные кромки для наклеивания обклада.
Ножи фуганка конечно приходится точить после выстрагивания ДСП, но от этого
никуда не денешься.
На брусках обклада запилил торцы "в ус" по размеру и приклеил к кромкам по уровню
фасадной стороны столешницы.
Так как стол будет покрываться непрозрачной краской, то при склеивании детали
обклада просто притянул снаружи саморезами 45-50 мм. .
Только заранее просверлил в брусках отверстия диаметром 4 мм. и развернул
вход сверлом 8 мм. на глубину 7-8 мм. .
Шляпки винтов при стягивании полностью утапливаются и сверху заклеиваются
деревянными заглушками. После схватывания клея, излишки пробок подрезаются
и вышкуриваются. Шляпки можно и зашпаклевать, но все же вклеенные деревянные
заглушки надежнее.
Покраска столешницы из ДСП с кракелюрами.
После сборки столешница хорошо вышкуривается шлифмашинками или ШЛПС.
По верхним ребрам обклада проходим ручным фрезером профиль - калевку.
Нам еще надо сделать подстолье, сделай сам стол, основание стола на двух ножках, описание
работы будет в следующих статьях.
|
